Спецтехника в аренду тут, большой автопарк
 

Титульная Инфоцентр вопросов и ответов Руководство к ремонту

Руководство к ремонту

Версия для печати Версия для печати
Руководство к ремонту
14-05-2012

 

Хотя на нашем сайте появилась целая подложка о ремонтах, которая в настоящее время наполняется, мы решили уделить этому вопросу время и в рамках Единого информационного жилищного центра. А помогут нам в этом специализированные порталы (Дом своими руками, Мой компас, Сайт о ремонте и благоустройстве и др.), а также наши партнеры – магазины строительных материалов, специалисты по строительству и ремонту квартир, офисов и индивидуальных домов.

 

 


Перед тем, как приступать к благоустройству вертикальных и горизонтальных поверхностей, имеет смысл подумать о замене устаревших оконных конструкций. Как показывает практика, именно между имеющимися неплотностями окна и стенового проема наружу уходит большое количество полезной тепловой энергии – низкая температура внутри помещения в зимний период самым неблагоприятным образом отражается на качестве проводимых отделочных работ. Штукатурные растворы, накладываемые на стену, в самом скором времени отходят, трещинами покрывается цементно-песчаная стяжка.
 
Какими достоинствами обладают современные окна из ПВХ? Внимание обратить необходимо на их:
  • уникальные тепло- и звукоизолирующие свойства (владельцы помещений различного назначения будут надлежащим образом защищены как от наружного холода, так и от раздражающих звуков, доносящихся с улицы);
  • практичность (уход за поверхностями каркаса и стеклянной части возможно производить с использованием средств бытовой химии);
  • долговечность (эксплуатационный ресурс технологичных систем превышает 15-20 лет);
  • функциональность (фрамуги пластиковой системы могут плотно закрытыми, настежь открытыми, а также находиться для проветривания комнат в режиме форточки);
  • эстетичность (ПВХ-системы гармонично впишутся в обновленный облик интерьера помещения);
  • экологичность (материал, из которого изготовлены окна, не причиняет в ходе эксплуатации вреда здоровью человека).
 
На сургутском рынке ПВХ-окна представлены в самом широком ценовом диапазоне: найти можно как бюджетный вариант, так и конструкции премиум-класса.
 
В большинстве случаев все дело в характеристиках каркаса системы. А какой профиль пластиковых окон лучше? Как правило, из более дорогого профиля получаются более качественные и долговечные окна. Армированный каркас в состоянии выдерживать экстремальные перепады температур, отличается стойкостью к механическим и динамическим воздействиям. При этом, важно и то, какая технология применялась при производстве окон, какое использовалось оборудование, специалисты какой квалификации были привлечены для проведения работ.
 
Для того, чтобы рассчитать стоимость окна, имеет смысл проконсультироваться с сотрудником компании занимающейся выпуском и установкой ПВХ-систем. За основу принимается средняя температура самого холодного месяца в году, состояние стеновых откосов, предполагаемый режим эксплуатации стеклопакетов и т.д.
 
Как правило, менеджер компании предлагает клиенту несколько вариантов остекления оконного проема: экономичный и более дорогой. Во втором случае окна отличаются более элегантным дизайном, рассчитаны на продолжительный (по сравнению с вариантом эконом) срок использования, снабжаются особо прочной и износостойкой фурнитурой. Принимая во внимание рекомендации специалистов, посетитель уже самостоятельно принимает решение относительно того, какое окна ему стоит приобрести. 

 

 
Рольшторы - классика в интерьере современных помещений. Они позволяют практически полностью изолировать помещения от прямых солнечных лучей, а так же заменяют обычные оконные шторы. Имея различные цвета и фактуры, такие шторы являются украшением любого окна и в офисе и в квартире. Прекрасно сочетаются с портьерами и гардинами, создают уютную атмосферу в комнате. Незаменимая вещь при использовании в местах, где использование обычных портьер невозможно или затруднительно (окно на кухне, остекленная лоджия).

 

 
- Они сравнительно легко устанавливается на окно. Крепежные элементы и механизм регулировки надежно закрываются боковыми крышками. Разнообразие в конструкции дает возможность установить их на наклонных мансардных окнах. Дистанционное управление и электропривод позволяют управлять ими в труднодоступных местах.
 
Принцип действия рольштор – сворачиваясь в рулон, полотно ткани убирается наверх. По своей компактности рольшторы не уступают горизонтальным жалюзи. Разнообразная гамма цветов, фактур и рисунков дает большое преимущество таких штор перед горизонтальными и вертикальными жалюзи. Само же полотно изготавливают из тканей, пропитанных специальными пылеотталкивающими, антибактериальными и антистатическими пропитками и пропитанных составом, который повышает износоустойчивость и препятствует выгоранию.
 
Устанавливается рольштора плотно к полотну стекла и, поэтому открывается и откидывается совместно с оконной створкой. Особенность крепления в том, что полотно ткани, находясь близко к стеклу, опускается и поднимается по боковым направляющим, а сам рулон скрывает чехол, называемый кассетой. Такие шторы прекрасно устанавливаются на деревянные, алюминиевые, пластиковые двери и окна, позволяя с легкостью их проветривать и не нарушают их герметизацию.
 
Так как рулонные шторы функционально и оптически принадлежит окну, изготавливать ее необходимо из того же материала, что и окно, или из материала, который имитирует материал самого окна.
 
Вверху оконной рамы крепится алюминиевый или пластиковый короб (цвета могут быть разные), ткань прячется в этот короб в свернутом виде, а по краям устанавливаются на штапик декоративные накладки-направляющие, закрывающие между рамой и тканью просвет, а также придерживающие ткань при открывании окна для проветривания в наклонном положении.
 
Когда ткань поднята и находится в коробе, создается ощущение, что на раме ничего нет.
 
В отличие от горизонтальных жалюзи, ткань рольштор гармонирует с домашним интерьером в развернутом виде, а использование светонепроницаемых тканей (blackout-b/о), способно создать полумрак, что хорошо для детских комнат, или для комнат с домашним кинотеатром.
 
Миникассетные системы крепятся к раме практически любых окон. К штапику просверливается или приклеивается алюминиевая или пластиковая кассета, направляющие клеятся на вспененную клеящую ленту с усиленной адгезией. Повреждений окна не происходит, поэтому это никак не повлияет на гарантию, данную фирмой-производителем и фирмой, установившей окна.
 
Миникассетные рулонные шторы бывают с цепочным механизмом (опускание и подъем происходит при помощи цепочного механизма) и с пружинным механизмом. Изготавливаются шторы из алюминия или пластика. Крепиться могут со сверлением отверстий (просверливаются только боковые штапики, к которым крепятся миникассетные шторы, направляющие клеятся на вспененную ленту) и без необходимости сверления отверстий (направляющие и кассета клеятся на вспененную ленту).
 
При выборе миникассетной шторы, следует знать, что чем тоньше кассета, тем меньше она мешает открыванию окна. Например, если установит толстую кассету, может существенно измениться угол открывания створок окон в сторону откоса, так как кассета будет мешать открыть створку полностью, упираясь в откос. 

 

 
Стальные двери должны надежно защищать имущество и людей именно в периоды, когда опасность возрастает. И для этого можно использовать только прочные качественные конструкции. Поэтому сейчас импортные двери, изготовленные из прессованного металлического порошка, не пользуются популярностью в нашей стране. Люди уже поняли, что из-за границы не всегда привозят хорошие двери, хотя выглядят они очень респектабельно.
 
А российские производители, на протяжении многих лет совершенствовавшие свою технологию производства, могут восполнить недостаток, возникший на рынке. Цена за их продукцию отличается от импортных вариантов не намного, а преимуществ – масса. Прежде всего, нужно обратить внимание, что отечественные производители практически всегда используют сталь, отвечающую ГОСТу. Это связано с тем, что им проще договориться с поставщиками материалов, чем иностранцам.
 
Кроме того, традиционно толщина стали, из которой изготавливают отечественные металлические двери, не меньше 3 мм, а в редких случаях может достигать 10 мм. Помимо того, что взломать такую дверь достаточно сложно, она еще и отлично изолирует внутреннее пространство дома от внешней среды. Ни холодный воздух, ни посторонние звуки не проникают через такую мощную преграду из металла.
 
Если дверь правильно выбрана и установлена, она прослужит владельцу не меньше 20 лет. Поэтому так много внимания уделяется именно выбору конструкции.
 
Но не менее важно выбрать и замок. Самые распространенные виды замков – сувальдные и цилиндровые. Профессионалы, заинтересованные в высоком качестве выполнения заказа, могут посоветовать использовать замки определенной марки или сочетание нескольких замков. Это увеличивает взломостойкость двери, особенно если еще изготовлены и антисрезы на противоположной стороне полотна.
 
Некоторые отдают предпочтение электронным замкам, они также способны защитить дом от несанкционированного посещения. 
 
Без сомнений, и покупка, и установка двери должна производиться с помощью специалиста, знающего тонкости и секреты, недоступные простому обывателю.

 

 
Если очень коротко, то ландшафтный дизайн – это искусство организовать окружающую территорию, то есть искусство изменять и приспосабливать особенности ландшафта местности в эстетических или практических целях

 

 
Можно. Тем более, что, как говорят специалисты, справиться с данной задачей не так уж сложно, тем более, если на определенном этапе потребуется компьютерная помощь, то всегда можно обратиться к специалистам, ведь таковых на сегодня вполне достаточно, а соответственно, не составит труда подобрать одно из наиболее выгодных по стоимости предложений. Безусловно, создание и разработка ландшафтного дизайна своими руками требует кропотливости и усердного труда, однако в итоге, получившийся результат будет не только радовать глаз, но и поможет сэкономить немало денежных средств. Важно лишь учитывать, что оптимальный вариант – начать с разработки проекта, используя для этого компьютер и установив подходящее программное обеспечение, разобраться в тонкостях работы которого всегда помогут специалисты соответствующего сервиса, причем стоимость подобных услуг относительно невысока и вполне доступна.

 

 
Ландшафтный дизайн – это не только способ благоустроить территорию, прилегающую к загородному дому. Это один из способов выразить свою индивидуальность и отношение к окружающему миру. Как правило, тот стиль, который человек выбирает для себя в ландшафтном дизайне, становится отражением его привычного стиля жизни и того способа, которым он воспринимает окружающий мир. С другой стороны, ландшафтный дизайн можно считать и отражением тех процессов, которые происходят в обществе и в мире. Поэтому, как и во многих других областях человеческой деятельности, здесь в каждый период времени существуют определенные главенствующие направления и тренды, другими словами – мода на тот или иной стиль ландшафтного дизайна. Поэтому, решая на участке такие насущные вопросы, как дренаж и устройство освещения, нелишним было бы все же узнать и о тех основных направлениях, которые приобрела сегодня ландшафтная мода.
 
Самой актуальной тенденцией в настоящее время можно считать так называемый экологический сад. Это воплощение естественной красоты живой природы на участке, где обеспечено сосуществование различных видов и их тесная связь между собой. Да, такой ландшафт является рукотворным, однако его искусственность не бросается в глаза – напротив, она всячески маскируется.
 
Подобный сад становится гармоничной частью окружающего пейзажа. Основными растениями в нем будут не привезенные из-за границы экзоты, а те растения, которые характерны для данной местности. Если же хочется внести в оформление сада разнообразие, можно высадить в нем растения и из других местностей, где климатические условия являются схожими.
 
Чаще всего, в экологическом саду почти нет декоративных растений. Достоинство подобного сада – не только его естественная красота, но и неприхотливость в уходе и устойчивость к неблагоприятным биологическим и климатическим факторам.
 
Обдумывая будущую стилистику своего сада между решением таких насущных проблем на участке, как ливневая канализация или прокладка системы автоматического полива, можно обратить свой взгляд и на другое популярное направление современной ландшафтной моды – стиль техно.
 
Стоит заметить, что он, в определенной степени, перекликается с экологическим садом, так как тоже предполагает натуральность и естественность, как ни странно это может прозвучать. Такие элементы, напоминающие о современной цивилизации, как металлические и стеклянные конструкции, соседствуют в подобном саду с зарослями дикорастущих растений и живописных злаков.

 

 
В наш скоростной век человек находится в постоянном стрессе, не имея возможности полноценно отдохнуть и задуматься о духовном. В такой ситуации не лишним будет прибегнуть к восточной философии и научиться, например, медитации.
 
А еще необходимо чаще окунаться в тишину и спокойствие загородного дома или дачи, чтобы почувствовать себя в гармонии с живой природой. Можно выполнить интерьер внутренних помещений в восточных традициях, а у дома создать настоящий японский сад, который станет местом для отдыха или проведения чайных церемоний.
 
Идея японского сада заключается в создании атмосферы для душевного равновесия, покоя, созерцания.
 
Обязательными компонентами сада являются элементы воды, камня, декоративных растений и архитектурных сооружений.
 
Критерии, определяющие понятие «прекрасного», применительно к саду, у японцев звучат следующим образом:
«Саби», что в переводе означает - естественная красота. То есть, чем натуральнее будет выглядеть картинка, чем гармоничнее сольются воедино творения самой природы, тем большее соответствие критерию красоты приобретет сад.
«Ваби», что означает – красота и благородство простоты, которая выражается в монохромности оттенков, наполняющих сад. Это достигается, например, подбором растений только в оттенках зеленого цвета, без пышных красок и буйного цветения. Такое решение создает ощущение покоя и тишины.
«Юген» - обозначает недосказанность, таинственность, перевоплощение, незавершенность. То есть сад представляет собой постоянно развивающийся, изменчивый мир со своей загадкой. Для создания такого эффекта японцы постоянно обновляют композиции, изменяя окружающий пейзаж.
 
Концепция сада по-японски подразумевает слияние этих понятий и олицетворяет духовное начало в общении с природой.
 
Но как же, все-таки, выглядит японский сад? Изначально это холмистая местность, выложенная натуральным камнем в виде горных пород. Такие горы окружаются растительностью, мощеными дорожками, фонарями, а рядом располагается пруд с опрокинутым через него мостиком, каменным островком и водными цветами священного для японцев лотоса. Все это дополняется каменными изваяниями, статуями животных или людей. Любоваться красотой сада можно из резных беседок в восточном стиле.
 
Камень и вода – являются духовными символами в японской культуре еще с древнейших времен. Эти элементы представляют собой сердце сада, вокруг которого обрисовываются остальные составляющие картины.
 
Изысканность и необычность растений японского сада привлекает внимание во все времена года, так как здесь преобладают хвойные деревья или лиственные, имеющие замысловатые формы стволов и ветвей. Такая композиция и зимой живет особой таинственной и одухотворенной жизнью.
 
Создавая японский сад на своем участке, важно проникнуться восточной философией и стилем жизни. Для начала нужно выбрать правильное расположение будущего сада, полностью обозреваемое из окон дома. Нет необходимости подходить к вопросу с широтой русской души, отводя для сада значительную площадь участка. Достаточно будет небольшого уютного уголка – частички Японии с ее миниатюрным, но выразительным пейзажем.
 
Определившись с расположением и основными элементами композиции, можно приступать к созданию пруда. Для этого роется котлован, а из вынутого грунта создаются холмы, представляющие основу для каменных гор. Обязательным моментом является выполнение гидроизоляции водоема. Это наиболее надежный способ создания искусственного водного объекта, широко используемый в ландшафтном строительстве.
 
Часто в японских садах используется замечательный дизайнерский прием – отражение воды. При этом важно сотворить оригинальную композицию, которая, отражаясь в воде, создаст особое настроение и очарование. Для достижения максимального эффекта отражения нужно дно пруда выполнить в черном цвете. Современные материалы позволяют создать такой эффект, а также придать водоему натуральный вид.
 
В данном случае наиболее подходящим вариантом будет применение полимерной пленки, специально предназначенной для гидроизоляции прудов. Данный материал, в отличие от бетонного дна, поможет выполнить естественные очертания водоема, так как является гибким и эластичным. Кроме того такая гидроизоляция устойчива к морозам и долговечна. Ее не повредят даже корни растущих поблизости деревьев. Необходимо просто выстелить пленкой котлован, закрепить края камнями, наполнить водой. И ваш японский пруд готов!
 
Затем, играя полутонами, окружаем воду грамотно подобранной растительностью, высаживаем водные цветы, укладываем композицию из натуральных камней. Главное - больше естественности и природной чистоты. И пусть что-то выйдет не совсем по-восточному, но, все же, сад в японском стиле, созданный своими руками, поможет вам обрести долгожданное чувство душевного равновесия и единения с природой.

 

 
Современным влагомером древесины называется специальный прибор, предназначаемый для точности определения влажности исследуемых древесных образцов без его повреждения или разрушения. Среди основных производителей влагомеров: Италия и Германия.
 
Данное устройство используется для измерений разных изделий из древесины и пиломатериала, выпускается в контактном/бесконтактном исполнении.
 
Благодаря точным и простым в эксплуатации современным влагомерам можно определять влажность древесных пород, таких как: как ель, сосна, береза, бук, дуб, лиственница, клен и некоторые другие (всего до 10-сяти групп пород деревьев). Отпадает необходимость в применении таблицы для температурной коррекции, так как прибор нечувствителен к температурам благодаря высокочастотному методу, который был положен в основу принципа работы данного изделия.
 
Измерение может производиться на разных этапах сушки, последующего хранения и промышленного производства. Благодаря сенсору влагомер получает результат замеров, при помощи встроенного процессора анализирует их и отображает итоговые результаты – содержание влаги в исследуемых образцах в процентах.
 
Влагомеры оснащаются функцией автоматического определения температуры в окружающей среде, что позволяет производить точные и быстрые замеры в любых местах. При этом данный прибор не нуждается в дополнительных настройках со стороны пользователя. Нет необходимости сверять полученный показатель с таблицей температуры, и также нет необходимости внесения корректировок, так как всю эту работу выполняет влагомер.
 
Теперь можно производить измерения влажности в древесине даже внутри сушильной камеры. Нужно лишь только перед началом работ в меню прибора задавать текущие температуры древесины, а в самой камере температуру вам подскажет влагомер.
 
Прибор имеет ряд полезных функций: влагомер автоматически отключается для предотвращения разряда батарейки, предохраняет показания от искажений в результатах разрядки батареи и остаточного питания.
 
Уникальное достоинство данного прибора является диапазон измерений влажности от 5-ти до 90% с погрешностью всего лишь в 0,1%.
 
Диапазон работы такого типа позволяет полностью регулировать цикл сушки пиломатериалов, не прибегая к применению дорогостоящих систем автоматики.
 
Влагомер измеряет влажность древесины вычислением электрического сопротивления между 2-умя электродами, которые забиты в тестируемый материал.

 

 
Массивная доска и штучный паркет очень похожи, так как изготавливаются из цельной древесины, обладают всеми качествами той породы дерева, из которой сделаны. Только первое покрытие имеет намного больше паркетных плашек. На дощечках, так же как и на паркете, теперь делают шипы и пазы для того, чтобы облегчить сборку полового покрытия. Подгоняя плотно одна к другой дощечки, можно получить красивое цельное полотно практически без всяких зазоров.
 
Укладка массивной доски производится с соблюдением правил, предусмотренных по технологии. Так, в большом просторном зале рекомендуется укладывать такие дощечки, располагая их параллельно источникам света. Однако если имеется несколько окон, то лучше ориентироваться на самое большое и солнечное окно. Именно такой прием и дает визуальное расширение помещения.
 
Многие фирмы отпускают в продажу массивную доску с уже нанесенным финишным лаковым покрытием. Очень прочное и долговечное половое покрытие выходит из дуба, на котором не образуется ни трещин, ни щелей даже после многих лет эксплуатации. Естественно, что такое возможно при строгом соблюдении правил ухода за полом из натуральных материалов. Индивидуальность и изысканность пола из дерева в настоящее время можно подчеркнуть, покрыв его поверхность лаком или маслом.
 
А самые прогрессивные методы позволяют сделать множество вариантов покрытия именно поверхности. Для этого может применяться термообработка, браширование (искусственное старение), морение и другие методы. Все это дает возможность подчеркнуть естественную красоту дерева и одновременно создать множество вариантов поверхности из одной и той же породы древесины.
 
Естественно, что долговечность службы и все остальные качественные характеристики напольного покрытия, будут зависеть, из какого именно дерева оно изготовлено. Поэтому выбирая ту или иную породу необходимо знать о них, как можно больше. Традиционные и самые востребованные полы в России из дуба. Он красив, оригинален, половое покрытие из дуба придает дому стабильности и респектабельности. Помимо чисто эстетических качеств массивная доска из дуба будет служить долго, потому что она прочная и крепкая, не очень сильно реагирует на изменение влажности в помещении.
 
Дубовый пол отлично удерживает тепло и скрадывает шум. Благодаря всем этим качествам дубовые полы стоят несколько особняком и являются одними из лучших материалов во всем мире.
 
Достойную конкуренцию дубу составляет сибирская лиственница, которая также хорошо себя чувствует во влажных помещениях. Она не поддается гниению и ее не портят насекомые – вредители. Именно поэтому массивная доска из лиственницы будет просто незаменима в тех помещениях, где есть колебания температуры: бани, сауны, бассейны. Вполне оправдывают себя полы из лиственницы, особенно в тех помещениях, что не отапливаются и находятся под открытым небом: беседки, террасы, балконы и т.д.
 
Хорошими качественными показателями обладает и массивная доска из сосны. Это дерево давно стали применять для полового покрытия и не потеряло своей привлекательности до этого времени. Красиво также будет покрытие из бука, ясеня и т.д. У ясеня красивая и довольно прочная древесина. При выборе напольного покрытия надо обращать внимание, прежде всего, на тепло - и изоляционные качества. А вот за нужный оттенок цвета можно не волноваться. Современные технологии позволяют подобрать покрытие для пола именно того оттенка, который необходим. В настоящее время ассортимент стал еще более разнообразным: теперь можно напольное покрытие тонировать сделать его светлым, золотым или, наоборот, черным.
 
В зависимости от вашего благосостояния менеджер торгового центра обязательно подскажет, какой именно отделочный материал лучше приобрести.
 
Достижения цивилизации значительно облегчают нам жизнь. И теперь можно, не выходя из дома или офиса, посетив сайт интернет магазин пола подобрать себе такую его разновидность, в которой вы именно нуждаетесь. Наряду с покупкой того или иного вида товара через интернет, вы сможете получить консультацию по интересующим вас вопросам относительно выбора и качеств массивной доски для пола, правил ухода за ней, проведения профилактических мероприятий.
 
Интернет магазин пола – удобное и современное решение многих наших проблем. Как и в любом интернет магазине здесь можно не только купить, но и сделать заказ на тот товар, который временно отсутствует в продаже. Довольно часто интернет магазины доставляют купленные товары на дом заказчику в оговоренное заранее время. И перевод денег за понравившийся вид напольного покрытия и других сопутствующих товаров можно осуществить также по интернету. Интернет магазин пола – это удобно и современно. 

 

 
Многослойная паркетная доска появилась на нашем рынке не так давно, однако быстро завоевала популярность у потребителей и профессионалов строительного дела. Этот материал обладает целым набором, безусловно, положительных качеств: паркетная доска дешевле, чем настоящий паркет, красива, долговечна и проста в монтаже. Производителям паркетной доски удалось соединить важнейшие требования, которые предъявляет к напольным покрытиям потребитель. С одной стороны, при использовании доски верхнюю поверхность пола образует натуральная древесина ценных пород, поэтому возможны самые разнообразные визуальные эффекты и стилевые решения интерьера. С другой стороны, за счет применения более дешевых внутренних прослоек и подосновы материал становится доступным.
 
Впрочем, рачительный хозяин всегда стремится узнать о строительном материале максимум сведений и дойти до всех тонкостей отделочного процесса своим умом. А потому рассмотрим некоторые практические аспекты использования паркетной многослойной доски.
 
Итак, паркетная доска состоит из нескольких слоев, причем только верхний слой выполняется из дорогостоящего натурального дерева (дуба, березы, бука и т. д.). По материалу верхнего слоя дается название доске, например паркетная доска Дуб, Ясень Венге и т. п. Два других слоя производится из дешевой древесины хвойных пород. По своим эксплуатационным качествам сосна и ель несильно отличаются от традиционных «паркетных» сортов, а вот способ укладки прослоек из них – перпендикулярно один другому – предохраняет изделие от деформации.
 
В отличие от паркета, укладка которого – настоящее искусство (отсюда и конечная немалая цена), паркетная доска монтируется легче. Каждая панель оснащается специальным замковым соединением, работающим по принципу шип-паз. Причем первоначально многослойную доску укладывали по той же методике, что и классический паркет, то есть с использованием клея, стяжек из ремней и клиновых приспособлений.
 
Но в технологиях произошел ощутимый прорыв, и сейчас производители выпускают паркетную доску с фигурными элементами крепления, которые идеально соединяются друг с другом и образуют ровный, прочный шов. Благодаря такому устройству пол из многослойной доски можно даже разобрать и собрать повторно, но делать это нужно с большой осторожностью, чтобы не сломать элементы замка.
 
Паркетный пол, а вслед за ним и покрытие из паркетной доски привлекают нас прежде всего своим безупречным внешним видом. Чтобы достичь необходимого эффекта, доску необходимо обработать специальными составами. В магазинах вы найдете паркетную доску, уже пропитанную и покрытую лаком или маслом. Преимущество заводской обработки обуславливается тем, что состав наносится в идеально чистом помещении, тогда как дома невозможно удалить всю пыль, и она непременно испортит покрытие. Подобная доска не требует дополнительной шлифовки и обработки декоративными составами, а это – экономия средств.
 
Особое внимание изготовители и мастера по укладке уделяют местам стыков панелей. В щели между досками может попасть вода или какая-либо другая жидкость, которая способна запустить процесс гниения. Чтобы предотвратить эту проблему, производители обрабатывают специальными смесями и торцы планок, так что соединение становится почти непроницаемым для влаги.
 
Закономерно желание хозяев иметь в своем доме долговечный пол, который не коробится. Изготовители паркетной доски позаботились и об этом. Во-первых, покрытие монтируется по «плавающей» технологии, то есть панели не крепятся к основанию и весь массив становится более податливым и пластичным. Во-вторых, паркетная доска имеет выровненные размеры отдельных деталей, благодаря чему даже при сильных колебаниях влажности коробления не происходит. В-третьих, от перекосов защищает многослойность пола, ведь встречно расположенные древесные волокна компенсируют напряжение.
 
При грамотно выполненном монтаже и заботливом уходе покрытие из многослойной доски способно служить десятилетиями, не теряя при этом своего безупречного внешнего вида. Какие факторы влияют на срок службы паркетной доски? Конечно, качество укладки. Если вы не хотите менять пол через 10-15 лет, а то и раньше, имеет смысл проконтролировать работу мастеров. Главный акцент – на влажности основания, которая должна составлять не более 2-4 процентов. В противном случае вы рискуете получить неровный, коробящийся пол, и произойдет это весьма быстро.
 
Не меньшее значение имеет правильная уборка с использованием специальных средств.
 
Впрочем, даже при идеальном уходе и бережном отношении паркетная доска изнашивается, поэтому время от времени (точный интервал вы определите сами) пол нужно шлифовать и наносить на него декоративное покрытие.

 

На первый взгляд возведённые беседки деревянные из бревна слишком затратно, как по использованию материала, так и по занимаемому постройкой пространству. В самом деле, не слишком ли тяжеловесной будет бревенчатая деревянная беседка? Не много ли материала будет потрачено на «здание», использовать которое можно лишь в тёплое время года? Не лучше ли ограничиться даже не брусом, а каркасом, на который будут смонтированы либо недорогая вагонка, либо деревянные панели?
 
В принципе, в этом сеть резон, вот только по устойчивости и неприхотливости, нетребовательности к ремонту с бревенчатой беседкой сравниться может лишь кирпичная, стоимость которой немногим ниже, чем сумма, которую придётся выложить за небольшой дачный домик.
 
Итак, в «плюсах» мы имеем невысокую стоимость и прочность. В «минусах» – исключительно не слишком эстетичный внешний вид. То есть, стоит только над ним поработать – и беседка превратится в действительно украшение нашего загородного участка.
 
Вероятно, начинать заботиться о привлекательном внешнем виде можно уже на стадии выбора проекта. Так, не стоит выбирать деревянную бревенчатую беседку со слишком высоким срубом. Гораздо лучше, сил сруб будет высотой в четыре-пять брёвен, а выше крышу будут поддерживать колонны (каждая – отдельное оцилиндрованное бревно).
 
Приближенную по форме к овалу беседку выстроить сложно, поскольку для неё потребуется нестандартный сруб, а вот квадратная и выглядит привычней, и сруб для неё нужен самый обычный. В этом случае колонны выстраиваются по углам и в центре каждой «стены». Чтобы сгладить тяжеловесность постройки и сделать зрительно беседку выше, брёвна в срубе стоит подбирать по толщине: нижние – самые толстые, верхние – самые тонкие. То же самое – с колоннами – они должны сужаться кверху.
 
Здорово улучшит вид деревянной беседки резьба. Опять-таки: чем выше она расположена, тем тоньше узор. Всё вместе, таким образом, создаёт впечатление устремлённости постройки вверх (этому приёму, кстати, уже сотни лет – по тому же принципу выстраивались небольшие деревянные церкви в десятках русских городов).
 
В качестве простенков между колоннами беседки можно использовать перекрещивающиеся тонкие доски, напоминающие обрешётку для штукатурения стен. Они же, помимо зрительного уменьшения объёма, занимаемого беседкой, послужат хорошей опорой для побегов хмеля, которым традиционно украшают беседки. 

 

 
Чтобы приступить к созданию в своем доме или квартире системы видеонаблюдения, следует задаться вопросом – какой результат устроит обладателей подобной системы охраны. Другими словами, подразумевается ли полный видеоконтроль за происходящим в отсутствие владельцев? Если ответ на этот вопрос утвердительный, то помимо оборудования потребуется программа для видеонаблюдения.
 
В зависимости от поставленных задач система видеонаблюдения должна полностью охватывать всю территорию дома или квартиры. Не стоит полагаться лишь на оснащение камерами видеонаблюдения участков, уязвимых с точки зрения владельцев, – окон и дверей. Зачастую злоумышленники мыслят нестандартно – могут и стену проломить, зная, что за их попытками никто не следит.
 
Второй, не менее важный аспект – охраняемые зоны внутри помещения. Ценные вещи, хранимые в доме, например, картины или иные предметы искусства, а также сейфы должны быть грамотно оборудованы видеокамерами. Причем их установка должна сопровождаться дублированием. Как правило, это установка второй камеры скрытого монтажа. Злоумышленники или недобросовестный персонал (уборщицы, няни), видя камеру, попытаются нейтрализовать ее и после этого завладеть ценными вещами.
 
Программа для видеонаблюдения в таких случаях предусматривает непрерывную запись на удаленные устройства хранения видеофайлов. Кроме того, к архиву и к камере можно подключиться в режиме реального времени, используя интернет либо мобильную связь, поддерживающую современные системы передачи данных – 3G и EDGE. Это довольно удобно, если видеонаблюдение организовано, например, на даче или в гараже.
 
В отсутствие в доме людей система включается на запись лишь после получения сигнала с датчика движения. Это очень удобно, поскольку позволяет записать только те моменты, когда в зоне действия видеокамер находились посторонние. Да и архивы занимают намного меньше места на жестких дисках в отличие от 24-х часовых видеороликов с нескольких камер одновременно.
 
В современных системах реализована функция «машины времени» – все поступающие сигналы с видеокамер попадают в специальный «цифровой буфер». Если сработает датчик движения одной из камер видеонаблюдения, то система извлечет из буфера предшествующие началу записи 10 секунд и запишет их в начало ролика, которые иногда могут сыграть решающее значение при идентификации злоумышленников.

 

 
Ковровое покрытие – это отличный выбор для декорирования пола, оно прекрасно смотрится, крайне легко чистится и сохраняет тепло. Ковровое покрытие прекрасная альтернатива обычному ковру, так как в отличие от последнего не копит пыль и выполняет все те же функции. 
 
Данное покрытие пригодно не только для гостиной или зала, но и для детской, ведь, как известно малыши проводят большую часть времени на полу, а ковровое покрытие делает ползанье и кувыркание безопасным. К тому же, если в комнате ребенка есть детские качели jetem, такое покрытие обезопасит юного первооткрывателя, если ему вдруг вздумается прыгать с качели на пол.
 
К тому же, ковровые покрытия обладают высокой степенью теплоизоляции, что очень хорошо тогда, когда детские качели уже убраны в шкаф, а малыш немного подрос, и к нему часто приходят друзья, с которыми они устраивают толи  скачки, толи бега. 
 
Выбор покрытия зависит от ваших личных предпочтений и расположения комнаты. По функциональности практически все разновидности ковровых покрытий одинаковы, принципиальной разницей является расцветка и длина ворса. 
 
Так, в комнатах с недостатком света, лучше всего стелить покрытие светлых тонов с коротким блестящим ворсом, это поможет сделать комнату более светлой и визуально увеличить площадь. Для жарких комнат с избытком света, лучше выбирать длинноворсное покрытие темных окрасов, это поможет снизить яркость света и сделать комнату более прохладной.
 
Дл гостиных и спален лучше выбрать спокойные прохладные оттенки, приятные для восприятия, например голубой цвет, который является лучшим решением для комнат отдыха.
 
Универсальным считается покрытие коричневого цвета со среднедлинным ворсом. Во-первых, коричневый цвет хорошо успокаивает, а мягкий, но не длинный ворс прекрасно массирует пятки, особенно это приятно после долгого трудового дня.
 
Если вы выбираете ковровое покрытие для офиса или иных промышленных помещений, остановитесь на темных тонах и коротком ворсе. Такой выбор облегчит работу уборщицам и сделает менее заметными следы от обуви. Так же, можно выбрать для нежилых помещений покрытие с орнаментом, который прекрасно скроет следы активных перемещений.
 
Кроме цвета и фактуры, стоит обратить внимание на эксплуатационные характеристики. Так, покрытие для коридора должно быть повышенной изностойкости, лучшим вариантом будет ковролин с мелким тугим ворсом.
 
Такое покрытие прослужит очень долго и столько же на нем не появятся следы от грязной обуви. 
 
Для гостиной лучше выбрать приятный по цвету ковролин со средним более мягким ворсом. Лучше всего для гостиной подойдет покрытие, выполненное из велюра, саксони, скролла или букле.
 
Для столовых и кухонь стоит выбирать водонепроницаемое покрытие. Лучшим выбором будут покрытия из синтетических материалов. 
 
Спальни и детские комнаты, не требуют особых показателей износостойкости, главное это приятная окраска и текстура. 
 
Что касается офисов, коридоров гостиниц и прочего, лучше всего выбрать покрытия из нейлона с высоким показателем износостойкости. Прекрасный вариант для подобных помещений, это нейлоновая плитка, она удобна, легко заменима и открывает простор для творчества.
 
Кроме этого, нейлоновая плитка весьма износостойка, но и стоит на порядок выше обычного ковролина.
Стоит отметить, что от плотности и длины ворса коврового покрытия, зависят его показатели шумоизоляции, теплопроводимости и износостойкости. 
 
При соблюдении простейших правил выбора коврового покрытия, правил его установки и эксплуатации, оно прослужит вам добрый десяток лет, а это, согласитесь, гораздо дольше, чем любой, даже самый дорогой ковер, который, к тому же, нуждается в постоянных чистках и имеет очень большой вес.
 
Ковролин и ковровые покрытия в целом, это будущее, которое наступает уже сегодня, ведь именно ковровое покрытие совмещает в себе все характеристики, так ценящиеся людьми, во-первых, оно недорогое, во-вторых, очень функциональное и красивое и наконец, служит и радует глаз очень долго. Ну не идеал ли? 

 

 
Теплый пол представляет собой комплекс проведения магистральных труб отопления, замурованных в деревянную или бетонную поверхность пола. На самом деле, он является огромной напольной батареей, способной повышать температуру пола до 27-28 градусов тепла. Кроме этого, такого рода тёплые полы, могут обеспечивать ровную распределенную отдачу теплоты и довольно хорошо обогревать комнату, за счет того, что тепло поднимается с низа помещения, вздымаясь вверх к потолку.
 
То есть, воздух в помещении прогревается повсеместно, помогая Вам экономить деньги на использовании топлива. В отапливаемых полах сохраняется определенная постоянная температура, и теперь по ним можно ходить босиком, даже в очень холодные зимние дни.
 
Тепло поднимающееся с поверхности пола, создает исключительно комфортную атмосферу в доме. Поднимаясь вверх комнаты, нагретый воздух постепенно начинает остывать, предотвращая накопление чрезмерной жары в вашем помещении. Такой процесс отопления обеспечивает комфорт и уют владельцам этого устройства. Практически у всех людей замерзают нижние части ног, поэтому необходимо применять отопительные покрытия, чтобы поддерживать стабильную температуру, полезную для организма человека.
 
Температура нагретого воздуха на уровне головы снижается гораздо быстрее.
 
В подобном устройстве отопления довольно часто применяются тепловые насосы, постоянно прокачивающие воду через всю систему труб. Чем меньше разница, между водой, поступающей в комплекс отопления, и функционирующим источником тепла, тем будет эффективней тепловая отдача, из-за своей непрерывности, не начиная очередной нагрев воды.
 
Рассмотрим отличительные преимущества:
1.) надёжность и простота установки;
2.) экологическая безопасность и относительная экономичность;
3.) высокое качество, проверенное годами;
4.) более 10 лет гарантии на все обогревательные компоненты. 
 
Отопительные системы применяют для тщательного обогрева, компенсации тепловых потерь строений и создания полезного режима отопления для человека в закрытых комнатах.
 
Комплексы, осуществляющие отопление помещений, используют локальные ресурсы тепла (к примеру, солнечные батареи цена которых не превышает стоимость теплых полов, электрические конвекторы, тепловые вентиляторы, радиаторы и прочие), образовывают поток нагретого воздуха, который вздымается вверх помещения, там он охлаждается, и затем спускается вниз к ногам.
 
Их использование позволяет мгновенно обогревать локальную местность в комнате, приводя к неравномерному распространению тепла, образованию сквозняков, высокому расходу электрической энергии.
 
В процессе эксплуатации систем обогрева напольных поверхностей тепло ровно распределяется по всему пространству помещения, В отличие от других способов отопления этот метод позволяет намного уменьшить потребление электрической энергии. 
 
На сегодняшний день в мире существует множество видов теплых полов. Например, электрический пол устанавливается в бетонную стяжку в полу, создавая низкотемпературную панель нагрева воздуха по всей площади комнаты. Такие комплексы системы обогрева используются для дополнительного или полноценного обогрева помещений.
 
Способ монтирования кабеля напрямую зависит от структуры пола. Зачастую это нагревательный провод, проложенный в слое бетона, “сверхтонкие теплые полы” укладываются под керамическую плитку (маты).
 
Преимущества электрических теплых полов по сравнению с аналогичными источниками тепла выглядят более очевидно:
1.) скрытый от глаз монтаж оборудования;
2.) Проверенное качество;
3.) Экономия денежных средств методом повсеместного обогрева;
4.) Многолетняя гарантия в службе (до 40 лет). http://shabashki.ru

 

 
Строительные компании часто практикуют использовать для выравнивания пола цементно-песчаную стяжку. Но, тем не менее, рынок расширяется, и появляются новые, более усовершенствованные методы.
 
Полусухая стяжка, как один из видов обработки пола, все больше пользуется сегодня популярностью.
 
Эта технология достаточно проста, но имеет и свои особенности. За основу можно взять всем известный состав привычной цементно-песчаной стяжки, только в раствор необходимо добавить несколько меньше воды, чем обычно. Ограниченное количество воды позволяет лишь цементу пройти гидратацию.
 
В результате получается полусухая смесь, которую смешивают дополнительно с частью фиброволокна. 
 
Благодаря своему составу полусухая стяжка пола, набирает ряд положительных свойств. Это можно отметить и в качественной защите от шума, и в гидроизолирующих особенностях, а также в теплоизоляции.
 
Однако не только за счет своего состава стяжка приобретает преимущественные характеристики. Грамотная организация укладки также играет важную роль. 
 
В качестве первого слоя желательно использовать полиэтиленовую пленку. Она будет служить, так называемым, щитом от попадания влаги. На пленку укладывается рабочий раствор. Помним, что он состоит из разбавленного небольшим количеством воды цемента, песка и фиброволокна. В некоторых случаях в эту полусухую смесь опытные специалисты добавляют пластификаторы бетона для придания прочности всей конструкции. 
 
После того, как проведены все вычисления по поводу определения высоты, нужно выяснить оптимальный размер толщины стяжки.
 
Она не должна попадать в другой диапазон, кроме как 3-5 см. 
 
Выполняется вся процедура в два этапа. Первый необходим для того, чтобы непосредственно провести выравнивание. Второй этап вносит корректирующий момент, устраняя все недостатки, если таковые имеются. После того как раствор залит и все процедуры проведены, нужно дать время для просушки. На это уйдет почти сутки, около 20 часов. Как правило, спустя 12 часов можно уже пройтись по полу и проверить.
 
Для того чтобы ускорить процесс просушки сегодня применяется специализированное строительное оборудование, которое доступно многим фирмам. 
 
После того как поверхность отвердела и раствор полностью высох, можно переходить к обработке пола и укладке какого-либо покрытия. 
 
Полусухая стяжка пола отмечает за собой гладкую поверхность, способную выдержать большие нагрузки.

 

 
Альтернативное отопление «водяной пол» обладает неоспоримым преимуществом – технология способствует равномерному распределению тепла по всему помещению, что, в свою очередь, создает во всей квартире комфортный микроклимат независимо от расположения греющих поверхностей.
 
Традиционно капитальный ремонт квартиры начинается с монтажа системы отопления. В жилых помещениях чаще используется радиаторная система (реже – электрические конвекторы). Однако для многоэтажных домов с централизованным теплоснабжением все актуальнее проблема альтернативных источников тепла, так как при высоких тарифах качество обслуживания оставляет желать лучшего.
 
В системе «теплый пол» основным источником тепла является медная или пластиковая труба. У обоих материалов есть свои преимущества: медь – прекрасный проводник для тепла, в то время как пластик – экономичен, эластичен и, в отличие от металлических изделий, не подвержен коррозии.
 
По технологии монтажа водный пол бывает бетонным и настильным. Бетонирование поверхности, как правило, применяется в тех случаях, когда «теплый пол» выступает основным источником отопления квартиры. Обустройство бетонного пола реально провести автономно, как косметический ремонт квартир, но можно совместить с текущим или капитальным ремонтом.
 
Способ настила практикуется в тех домах, где конструктивно ограничена нагрузка на перекрытия. Бетонные водяные полы почти в десять раз тяжелее настильных, соответственно, и нагрузка на перекрытия выше. При настильной системе используется облегченный тип металла: как правило, источником тепла выступают специальные алюминиевые пластины. Алюминий теплопроводен и способен долгое время удерживать тепловую энергию по всей своей поверхности. Смонтированная система настильного «теплого пола» облицовывается деревянным паркетом, напольной керамической плиткой или же устилается ламинатом.
 
«Теплый пол» имеет преимущества, независимо от выбранной системы монтажа. Бетонные и настильные полы экономично расходуют электроэнергию и при этом равномерно распределяют тепло по всему периметру. Кроме этого, система водяного пола оснащена датчиками, которые позволяют устанавливать оптимальный тепловой режим для каждого конкретного участка, который будет поддерживаться автоматически. Также есть возможность регулировать температуру обогрева в режиме «день-ночь».

 

 
В наше время нужно экономить по возможности на всем. Это касается и ремонта. Для того, чтобы не потратить деньги на пару лишних плиток, нужно обязательно подсчитать ее расход. А делается это так: сначала измеряется площадь поверхности для облицовки, а затем полученная площадь делится на площадь одной плитки. В результате Вы получите количество плиток, но это для идеального случая, так что надо это количество увеличить процентов на 10, тогда Вы не прогадаете.
 
Теперь Вам потребуется следующее: клещи, молоток, мастерок, уровень, шнур и отвес. Для того чтобы плитка хорошо легла на поверхность, можно использовать разные основы. Например, если стены из кирпича и требуют некоторого выравнивания, то лучше всего подойдет цементный раствор.
 
Для туалета и ванной комнаты вполне подойдут и медленно сохнущие средства. Это позволит Вам в случае неудачной кладки поправить все огрехи, слегка подвигав плитку в рядах. К таким средствам можно отнести: шпаклевку для кузовов автомобилей; клей Бустилат, используемый вместе со строительным гипсом (следует подмешать до густоты жидкого творога; густо разведенную, желательно на натуральной олифе, краску ; расплавленный битум и другие средства.
 
Для приготовления цементного раствора нужно взять: 1 часть цемента, 4 части воды и песка. В этом случае перед началом кладки плитку следует замочить на 24 часа в воде. Стену же смачивают водой несколько раз: за 1-2 часа до начала работы и уже непосредственно перед укладкой плитки.
 
Перед укладкой плитки нужно подождать некоторое время, пока раствор окончательно не схватится и хорошо загустеет. На это потребуется несколько часов после того, как Вы нанесете раствор на поверхность.
 
Теперь приступим к главной части работы – к укладке плитки. Нужно по углам стены прикрепить 2 плитки и затем между ними натянуть шнур на гвоздях. Это нужно для того, чтобы ровно уложить остальные плитки. Если целое количество плиток не помещается в ряд, то одну нужно обрезать.
 
Обрезать плитку следует так: на лицевой поверхности плитки делается надрез стеклорезом или острым стальным ножом. Затем нужно положить плитку надрезом вверх на край стола и ударом молотка отколоть нижнюю часть. Неровности на краях обламываются клещами.
 
Получившийся надрез нужно отшлифовать точильным бруском или наждачной бумагой с крупным зерном. При кладке нижняя часть каждой плитки покрывается жидким раствором с помощью мастерка, после чего прижимается к основанию или ранее нанесенному раствору, которое должно быть ровным.
 
Для того, чтобы качественно произвести кладку необходимо все время контролировать кладку отвесом и уровнем поверхность облицовки. Тогда у Вас все получится!

 

 
Натяжные потолки пользуются сегодня заслуженной популярностью, во многом именно благодаря простоте установки и обслуживания. Тем не менее, чтобы они служили верой и правдой вам долго, к их монтажу подготовиться следует правильно.
 
Жилые помещения
 
И установка тканевых натяжных потолков, и пвх в жилой комнате требует определенной подготовки. Позаботьтесь о наличии в комнате свободного пространства и отодвиньте от стен мебель (хотя бы на полметра).
Учтите также, что полотно в процессе монтажа будет разогреваться тепловой пушкой, поэтому обои нужно будет поклеить до установки. Часто клиентов беспокоит тот момент, что нагревание пленки может привести к повреждениям откосов в пластиковых окнах - на самом же деле температура в помещении, где нагревается пленка, выше семидесяти градусов обычно не поднимается.
 
До приезда бригады установщиков позаботьтесь о том, чтобы все светильники были в наличии.
 
В натяжные потолки могут устанавливаться любые люстры (за редкими исключениями) и точечные встраиваемые светильники, но галогеновые лампы с высокой рабочей температурой устанавливать очень нежелательно. Поэтому, если в люстре есть такие лампы, расстояние до поверхности пленки от них не должно быть менее 10-15 см. Потолки не сгорят, но вот расплавиться при высокой температуре могут.
 
Ванные комнаты
 
Если вас интересуют бесшовные потолки в Москве для ванной комнаты, то также учтите в ходе их установки ряд моментов.
 
В комнате со стенами из керамической плитки нужно предварительно проинформировать монтажников о том, как именно проходит электропроводка. При этом в стенах пустот быть не должно, а шансы, что плитка во время сверления расколется, все же есть.
 
Не оставляйте без плитки узкий верхний участок стен, ссылаясь на то, что там будет в дальнейшем установлено полотно, поскольку каркас обычно крепится непосредственно на плитку. Это обуславливается, в первую очередь, формой багета - буква «П» (в разрезе).
 
Способ его крепления - пазом вниз саморезами, в паз вставляется пленка и пластиковые штапики. То есть конструкцию установить прямо над плиточной поверхностью у вас не получится. Есть вариант установки ее выше, но тогда останется достаточно неприглядный фрагмент голой стены. Если вы только начали укладывать плитку, можете смело укладывать ее до самого верха.
 
Еще один важный шаг – обеспечение доступа к стенам. Устанавливать душевую кабину или ванную лучше после установки потолков.

 

 
Подвесные и натяжные пвх потолки в чем-то схожи, в чем-то отличаются. Когда они появились, то стали пользоваться практически одинаковой популярностью. Известно, что первые натяжные потолки имели место еще в античные времена. Кто их изобрел, до сих пор неизвестно. Предположить можно все, что угодно. так же известно в разные времена они то забывались, то вновь становились популярными. Но по-настоящему стали модными и применяемыми в Швеции в 60-е годы XX столетия.
 
Швеция была первой,  после они распространились по всей Западной Европе, ну а потом и по всему миру.
 
Как было сказано в начале, натяжные пвх потолки имеют общее с подвесными. И это сходство заключается в том, что способ монтажа у них обоих происходит при помощи специальных крепежей, да еще все изъяны базового потолка они скрывают. И на этом, по всей видимости, их схожесть заканчивается. Натяжные потолки пвх – это полотно, которое крепиться за багет по периметру комнаты  внатяжку. После установки нет грязи, не приходится даже убирать мебель из комнаты.
 
Подвесные же крепятся к базовому на каркас, таким образом, они забирают почти 10 см пространства в отличие от подвесных, что составляет 3 см.
 
Материалы изготовления тоже значительно отличаются. Подвесные потолки – это гипс или гипсокартон, а натяжные – особая водонепроницаемая пленка. Большой плюс натяжных потолков пвх то, что изготавливаться они могут различных форм и конфигураций, купол, многоуровневый или волнообразный, все возможно. Ваш заказ в виде эскиза, приносите специалистам и они воплощают ваши фантазии в реальность.
 
Установка натяжного потолка пвх украсит любое отапливаемое помещение, в офисе, квартире, ресторане, бассейне и т.д. Есть варианты специальных антибактериальных моделей, для медицинских учреждений. Сегодня их популярность на Западе очень широка.
 
Практически в каждом приличном офисе именно такие потолки. У нас в стране их популярность растет с каждым днем. Причины такой популярности состоят: в интерьерной возможности,  в выборе структуры и расцветок, в  функциональности и прекрасных эксплуатационных качествах, в возможности создавать необычные эффекты от наклонных, многоуровневых и криволинейных поверхностей. Стоит заметить, если по стечение нескольких лет, расцветка или структура пленки вам надоела, то ее можно заменить, установив натяжной потолок пвх при этом на старый каркас.

 

 
Известно, что натяжные потолки устанавливаются очень быстро в течение нескольких часов, что также зависит от площади, которую собираются покрыть пленочным полотном. Главное то, что монтажные работы проводят на последней стадии ремонта, так как весь процесс достаточно чистый и быстрый. Все, что необходимо из инструментов – это лазерный измерительный инструмент, дающий высокую точность. Непосредственно для монтажа используют алюминиевый профиль, который закрепляют по периметру стены.
 
Так же перед установкой необходимо разметить светильники для натяжных потолоков.
 
Мастера-установщики производят весь цикл необходимых работ, как говорится от А до Я. Для начала они делают замеры помещения, после чего в течении 3-4 дней изготавливают натяжной потолок индивидуально под каждую комнату. Поэтому клиент не испытывает каких-либо неудобств во время монтажа потолка. Мебель из жилого помещения выносить не нужно, но для удобства ее просто сдвигают к центру комнаты. 
 
Конструкция натяжного потолка представлена специальным полотном, окантовка которого выполнена по заводскому шаблону из более жесткого ПВХ материала. Поперечное сечение ПВХ материала имеет форму гарпуна или крючка. Сам размер полотна делается меньше, чем вся площадь потолка. По этой причине монтаж производится следующим образом: тепловая пушка нагревает все помещение до 65-70 градусов, благодаря чему пленка полотна становится податливой к натяжению. 
 
Для соединения полотна и багета используется так называемый гарпун, то есть гибкая пластина из жесткого и прочного материала. Система обеспечивает устойчивое крепление, и может демонтироваться по несколько раз или же вообще переезжать с места на место. Когда температура снижается до комнатной, то потолок трансформируется в прочное соединение крепежного алюминиевого профиля и натянутой пленкой. Она становится жесткой и имеет идеальную поверхность. По площади потолка это увеличивает его высоту на 3 см. 
 
Что было более понятно, то натяжной потолок привозят на объект готовым, перед этим его раскраивают под необходимые параметры в соответствии с замерами, и приваривают гарпун. Именно гарпунная система крепления, при установке натяжного потолка, позволяет за короткие сроки демонтировать потолок, при этом не повреждать его структуру, поверхность.
 
Учитывая и тот факт, что натяжной потолок можно забрать при переезде в другую квартиру или дом, это его делает незаменимым покрытием!

 

 
В ремонте, как и в любом другом серьезном деле, есть масса различных закономерностей. Порядок проведения ремонтных работ нарушать нельзя по той причине, что потом может появиться необходимость что-либо переделывать. Причем переделывать не в ходе ремонтных работ, а спустя время, когда вы уже начнете жить в новой квартире с расставленной мебелью, выполненной отделкой и уже обжитым помещением.
 
Вообще любой ремонт – вещь сугубо индивидуальная, поэтому в нашей статье предоставлена лишь общая наглядная схема, по которой в дальнейшем можно ориентироваться.
 
Прежде всего, каждому стоит определиться, что вы хотите увидеть после ремонта.
 
Вам обязательно нужно составить точный перечень всех предстоящих изменений в квартире, а также список всех необходимых для этого работ. 
 
С этой целью можно пригласить специалиста по декору или же сделать дизайн-проект самостоятельно. Но тогда нужно тщательно продумать возможные системы хранения: встроенные шкафы и антресоли очень облегчают поддержание порядка. Предстоит рассчитать расстановку мебели, от которой будет зависеть схема расположения выключателей и розеток.
 
Сразу высчитывается стоимость ремонтных работ.
 
Начинать любой ремонт рекомендуется с туалета и ванной, где переустанавливается сантехника и меняется керамическая плитка – это одни из самых сложных действий. Потом ремонт делают в самой дальней комнате и постепенно продвигаются к кухне.
 
В каждом из помещений сначала поводится самая грязная работа, которая связана с цементом, дроблением стен, сваркой. Когда ремонт квартир находится на этом этапе, обычно устанавливаются новые оконные рамы, меняются места перегородок, делается стяжка полов. Нужно пересмотреть все коммуникации: сделать разводку электросети, поменять трубы, установить или заменить радиатор парового отопления, бойлер.
 
После совершения этих работ выравнивается потолок, стены, пол, и при этом особое внимание уделяется углам. Их нужно сделать очень качественно, чтобы потом можно было ровно положить плинтус. Только после выравнивания поверхностей высчитываются размеры дверей, которые уже можно установить. 
 
Затем на подготовленных поверхностях можно наводить красоту: шпаклевать и белить потолок, наклеивать обои, настилать половое покрытие.
 
Чтобы обои было удобнее клеить, лучше временно отключить электричество, снять розетки и выключатели. Тогда можно будет вырезать отверстия для них прямо в полотнище и не выравнивать потом обои вокруг розеток. В идеале оформление со всеми материалами расписывается в проекте ремонтных работ.
 
И вот теперь можно расставлять мебель и предметы интерьера – этот этап, несомненно, самый приятный из всех.
Если у вас есть дизайн-проект, этап не затянется надолго, а результат будет отличным.
 
В обновленной квартире приятно вносить изменения в свою жизнь: чаще всего ремонт и символизирует начало новой жизни. Сделайте свой ремонт качественным, чтобы и все перемены в вашей жизни были только положительными.

 

 
Штукатурные работы являются важной частью отделочных работ при ремонте. Данный вид работ позволяет получать однотонную поверхность или поверхность с незначительными вкраплениями цветных чипсов, что придает изысканность и неповторимость в интерьере.
 
Штукатурные покрытия легко наносятся на внешние и внутренние поверхности: кирпич, гипсокартон, бетон, металл. Покрытия великолепно маскируют неровность поверхности, обладают высокой стойкостью к механическому воздействию. Они водонепроницаемы, имеют микропористую поверхность - это позволяет дышать стенам.
 
Сегодня на рынке представлены различные строительные смеси штукатурок: дешевые и дорогие, импортные и отечественные, тонкие и грубые, декоративные и обычные. Их можно разделить на такие виды: цементная, гипсовая, цементно-известковая и санирующая. Цементная штукатурка используется для выравнивания стен из газобетона, бетона и кирпича. Обладает высокой адгезией, пластичностью и влагостойкостью. Не рекомендуется использовать ее на крашеные деревянные и пластиковые основания.
 
Гипсовая обеспечивает поверхность под окраску и наклеивания обоев без шпаклевания. Она пластична при нанесении, довольно легко поглощает влагу и отдает ее, быстро высыхает, огнестойка. Цементно-известковая штукатурка используется для несения поверхности из керамических блоков, кирпича, газобетона и бетона.
 
В состав такой штукатурки входит известь, цемент, сухой песок и добавки, которые повышают пластичность и атмосферостойкость. Санирующая штукатурка предназначена для стен, которые имеют солевые выцветы, поражены грибком или имеют повышенную влажность. 
 
На сегодняшний день штукатурка для внутренней отделки выделяется своими высокими эстетическими качествами, например: структурная штукатурка позволяет создавать самые различные рисунки или объемные узоры, которые могут посоревноваться своей светотеневой пластикой со скульптурными композициями.
 
Ровность поверхности стен и схватывания штукатурки с кладкой зависит от технологии ее нанесения. Гарантия ровности стен достигается путем применения в работе маячков, по которым провешивается поверхность стен уровнем, а затем устанавливаются маяки – пробки. По пробкам от пола до потолка выводятся ровные маяки-полосы, после чего площадь заполняется раствором.
 
А схватывания штукатурки достигается путем смачивания стен водой и нанесение начального жидкого слоя на смоченную поверхность. Благодаря этому штукатурка сформирует со стеной монолит, который никогда не отлетит и не вздуется.
 
Благодаря расширенному ассортименту штукатурки и доступными ценами на нее, можно выполнить любые штукатурные работы.

 

 
В последнее время все больше возникает проблема питьевой воды во многих странах. Ведь вода, которую человек употребляет в пищу должна соответствовать нормам качества и не наносить вред здоровью человека.  Поэтому начали применять установку водоочистки, которая приводит воду к необходимым нормам. На сегодняшний день использую различные системы водоочистки и водоподготовки, как в промышленных масштабах, так и для квартир и частных домов.  Но что бы эта установка функционировала долго и качественно необходимо проводить своевременное ее обслуживание.
 
Обслуживание систем водоподготовки проводят по мере необходимости замена фильтров. Если во время не произвести замену этих фильтров то происходит не качественная очистка воды и микроэлементы поступают к нам с водой, что повлияет на здоровье организма человека.
 
Всем известно, что любая техника требует после покупке дальнейшего обслуживание, если ее не проводить, то происходит поломка, которую уже  нельзя будет восстановить. То же самое происходит и с системами очистки воды. Если экономить на техническом обслуживании фильтров, во время не проводить его замену  это все влечет за собой поломки и ухудшение качества воды. После чего ремонт оборудования займет уже более длительный период и несет большие денежные затраты.
 
Обслуживание систем водоочистки проводят специализированные фирмы, где были приобретены установки водоочистки. При покупке заключается договор на осмотр, по которому инженера фирмы проводят установку системы, а также проводят обслуживание, как во время действия гарантии, так и после его окончании. В договоре прописывают плановые  сроки проведения  осмотра. Обслуживание заключается в замене и чистки  фильтров, проверке всех систем и узлов, наладке и настройке фильтров на улучшение условий работы.
 
Каждая система водоочистки и водоподготовки требует особого  подхода по установке и  обслуживанию. Это связано с тем, что каждая установка функционирует по разному и поэтому при покупке фильтра за покупателем закрепляется инженер согласно договору обслуживания.  
 
Когда проводится обслуживание системы очистки воды, инженер ставит в известности хозяина о состоянии установки и  о поломках или нарушениях работы фильтра.  Своевременно проведенная замена фильтра экономит деньги и время хозяина системы, а также улучшается работа самой очистительной системы. Не своевременная замена фильтра влечет ха собой как технические проблемы, так и проблемы со здоровьем.

 

 
Дренажные насосы можно с уверенностью назвать ограниченно универсальным оборудованием. Они применяются для удаления сточных вод и их очистки от различных примесей и загрязнений. Данное оборудование превосходно справляется с удалением воды после обильных осадков или таяния снегов, помогают устранить различные последствия аварий на водопроводах. С помощью данного оборудования, можно превосходно осушить залитые водой помещения, наполнить баки для хранения воды, перекачивать воду в различные резервуары и многое другое. Также приборы для дренажа, будут незаменимы при ремонтном и сервисном обслуживании различных сточных и канализационных систем. При этом, оборудование может быть как мощным, стационарным, так и более удобным переносным, для применения в различных областях.
 
Переносные дренажные системы могут подвешиваться при помощи специальных креплений или погружаться непосредственно в воду. По своему назначению, дренажные насосы разделяют на две группы - поверхностные и погружные. Поверхностные насосы используются для извлечения воды из различных небольших резервуаров, а погружные, в свою очередь, применяются для ликвидации крупных затоплений и очистки довольно глубоких емкостей.
 
Несмотря на разделение по видам, все дренажные насосы в первую очередь предназначаются для водоотвода. Марка и тип оборудования выбирается соответственно зависимости от степени загрязнения и глубины площади, нуждающейся в очистке. Большинство моделей оснащены защитными сетками, позволяющими качественно калибровать загрязняющие воду частицы. Такую сетку снимать категорически не рекомендуется, поскольку это может привести к тому, что вся система дренажа придет в полную негодность. Данным агрегатам приходится постоянно работать с довольно агрессивными средами, поэтому для их изготовления, используются только высококачественные, неподверженные коррозии материалы, такие как нержавеющая сталь.
 
Существуют модели дренажных насосов, которые предназначаются непосредственно для работы на объектах, достаточно удаленных от города. Эти модели работают на дизельном топливе и не нуждаются в потреблении электроэнергии. Выбирая агрегат, необходимо обратить внимание, оснащен ли он так называемой защитой от «сухого» хода. Такой ход возникает, если уровень воды опускается при работе, ниже уровня всасывания насоса. Оборудование в результате начинает всасывать воздух и перегревается, что приводит к мгновенному выходу из строя. Самой популярной и надежной защитой, на сегодняшний день, является поплавковая перемычка. Данное устройство при падении уровня воды, сразу же замыкает контакты и выключает работу агрегата. Как только уровень воды поднимается, защитный поплавок уходит в сторону, и агрегат начинает опять работать. Такая система позволяет оставлять дренажный насос в работающем состоянии на длительное время и не требует постоянного наблюдения за процессом работы.
 
Часто насосы для дренажа покупают для нестандартных целей применения, например, для полива или орошения приусадебного участка. Конечно, данное оборудование превосходно справляется с поставленными задачами, но их применение оправдано только тогда, если вода в резервуаре или источнике довольно сильно загрязнена. Если вода чистая, то целесообразней применить для полива другое оборудование, которое не так прихотливо в использовании. Выбирая дренажный насос для довольно широкого спектра задач, следует тщательно проверить систему, соответствует ли она заданным параметрам. Например, существует целая линейка мощных моделей, которые не рекомендуется использовать для работы в воде с частичками слизи. Поэтому если требуется оборудование для аэрации и перекачки воды в пруду с рыбой, то следует подобрать именно тот агрегат, который с этой особенностью справится без проблем.

 

 
Для того, чтобы сделать ежедневный процесс принятия душа приятным и комфортным, нужно правильно выбрать душевую кабинку. Если когда-то душем считали дырчатую насадку на трубу с крана, то теперь это сложный механизм, с электронным управлением и множеством разнообразных функций. Какой вариант наибольше подойдет вашей ванной решать уже вам, ведь все зависит от размеров ванны и того, что вы хотите получить от принятия душа. Душевые кабины состоят из лейки и шлангов.
 
Лейка обычно изготавливается из пластика или металла, а благодаря хромированному покрытию они выглядят абсолютно одинаково, и визуально вы не увидите разницу в материале. Преимуществом пластика является то, что он может иметь разную форму и малый вес. Его недостатком является то, что поверхность такой лейки часто темнеет в процессе использования. Лейки из металла прочны, надежны, но более тяжелые и при падении могут повредить эмаль кабинки или ванной.
 
Обычно душевые насадки имеют регулятор напора водной струи: сильный, средний, легкий и с массажным эффектом. Подобные лейки отличаются элегантностью и эстетичность, поэтому отлично подойдут под вашу мебель для ванной. Душевой шланг бывает металлическим и пластиковым, лучше всего выбирать длинные и жесткие шланги. К стене кабинку может крепиться крючок с фиксатором для держателя лейки.
 
Хорошим вариантом является вертикальный душ, который крепится прямо к потолку и при этом у вас будут свободны руки.
 
Современные «гусаки»
 
Обычно когда ванна и раковина для умывания располагаются по близости друг от друга, то чаще всего обходятся стандартными смесителями. Они оснащены поворотным носиком увеличенной длины, а в народе именуются гусаком.
 
Данная модель существует специально для экономии места, но при его использовании иногда требуется замена прокладок, ведь рано или поздно вода начнет протекать в месте соединения крана с гусаком. Душевые кабины в Новосибирске в большинстве случаев имеют гусаки небольшой длины, но увеличенного диаметра и могут быть самых разнообразных конфигураций.
 
Сейчас смесители устанавливаются не только с торцевой стороны ванны, а и на бортике. Довольно часто устройство просто вмуровывается в стену и обычно работа выполняется без разрушения стены. Трубопровод можно легко скрыть за декоративной панелью, которая изготавливается из гипсокартона или пластика. Те смесители, которые предназначенные для биде, практически не отличаются от смесителей для обычных раковин.
 
Краны для биде могут дополнительно быть оснащены насадкой, с помощью которой можно изменить направление струи.Смесители для ванной могут монтироваться на раковину, либо на стену. В случаи использования устройства на раковине, его удобно совмещать с «донным клапаном». Благодаря нему, можно закрывать сливное отверстие и вода будет стоять в раковине. Такое умывание будет очень удобным и экономным.

 

 
Самая широприменяемая система отопления в России - это водяное отопление. Главный теплоноситель - вода, которая за счет циркуляции по замкнутой системе трубопроводов отдает тепло, образованное в отопительном котле.
 
Существуют системы: с естественной циркуляцией (получается в контуре при разности давления) и с принудительной (при помощи циркуляционного насоса).
 
Включает в себя такие элементы: отопительный котел(1), стояки: основной (подающий) (2), прямой (3), обратный (4), разводящий трубопровод (5), обратный трубопровод (6), запорные вентили (7).
 
Бывают схемы системы водяного отопления такие:
1. С разводкой верхней и нижней;
2. С горизонтальной разводкой
3. С одним стояком (однотрубные);
4. С прямыми и обратными стояками (двухтрубные);
 
С верхней разводкой
 
Состоит из: котла, главного стояка, разводки, горячих стояков, обратки, обратных стояков, расширительного бака.
 
Нагревается вода в отопительном котле и благодаря разности плотности происходит ее поднятие по главному к расширительному баку. Расширительный бак - это самая верхняя точка системы. Затем по разводящему трубопроводу, который имеет малый уклон, в горячие стояки поступает вода. Они расположены рядом с алюминиевыми радиаторами отопления с последнего этажа до первого. Уже охлажденная вода направляется обратно через все этажи в обратный трубопровод. А оттуда возвращается в котел, для нагрева. Чтобы регулировать на входе в радиаторы расход горячей воды, устанавливаются запорные вентили.
 
Состоит схема с нижней разводкой из: котла, воздушной линии, разводки, подающих и обратных стояков, обратки, расширительного бака.
 
В данной схеме подающий трубопровод находится ниже помещений. Обратные приобщены к центральному обратному трубопроводу. Дополняет схему воздушная линия наверху, которая нужна для удаления скапливающегося воздуха в радиаторах.
 
Однотрубные системы отопления
 
Можно выделить 3 вида однотрубных систем отопления: простая, схема с перемычками у радиаторов, с горизонтальной проточной.
 
Все они имеют: котел, главный стояк, расширительную трубу, обратные стояки, верхнюю разводку, воздухосборник, расширительный бак, циркуляционный насос, обратную линию.
 
В однотрубных схемах отопления вода горячая отдав тепло, не меняет скорость воды, поэтому температура после каждого этажа снижается. Из-за этого на нижние этажи приходится ставить радиаторы rifar с большим количеством секций. Эту проблему можно разрешить, установив перемычки для каждого радиатора. Стоит сказать, что главный стояк в таких системах необходимо максимально защищать от теплопотерь. А обратную линию не стоит изолировать, поскольку остывая, вода становится тяжелей, это усиливает напор.
 
Системы отопления двухтрубные
 
В двухтрубных схемах отопления вода, нагретая в котле, при верхних и нижних системах разводки, поднимается наверх и затем по разводящим трубам проникает в радиаторы, где остывает и делается тяжелее. Оттуда самотеком по обратным стоякам стекая в обратный трубопровод, попадает в котел. Поскольку холодная вода имеет большую плотность, она вытесняет горячую наверх. Тем самым происходит циркуляция.
 
Чтобы запустить перво-наперво заполните систему водой. Для этого вам понадобиться подпиточный насос, который направьте в обратную магистраль. Закройте все спускные краны и задвижки, при этом откройте воздушники, а при появлении первой воды сразу закрутите их. Но подождав пару минут, еще раз откройте их. После этого переходите к опрессовке. Это процесс проверки всего оборудования на плотность прилегания и прочность. Только таким образом можно выявить места протекания. Последний этап – это промывка. Подключите отопительную систему к водопроводу и установите давление до 4 бар. Далее откройте дренажи и подождите удаления легких взвесей. После чего запустите в трубопровод воду.

 

 
Для того чтобы ванная комната из неказистого помещения со старой сантехникой, неровной плиткой и отсыревшим потолком превратилась в шедевр, сверкающий зеркалами и санфаянсом, необходимо хорошо спланировать последовательность проведения ремонта всех ее элементов и продумать расстановку сантехнических, осветительных приборов и аксессуаров.
 
Работы по капитальному ремонту ванной следует начинать с пола, сразу же после того, как будет демонтирована отработавшая свой срок сантехника и трубы. Старую плитку можно не трогать только в том случае, если после укладки новой уровень чистого пола в ванной будет ниже уровня пола в помещениях не менее, чем на 3-4 сантиметра. Если это условие не соблюдается, необходимо демонтировать покрытие пола до стяжки и провести работы по качественной гидроизоляции поверхности.
 
Лучшим видом гидроизоляции является обмазочная, которую можно легко нанести при помощи кисти.
 
Сначала необходимо загрунтовать основание этим же составом, но разведенным до рабочей консистенции растворителем, рекомендованным производителем данной гидроизоляции. Гидроизоляция наносится не только на основание, но и нижнюю часть стен на высоту 5-10 сантиметров, чтобы в случае залива пола стены не впитывали влагу.
 
На гидроизоляцию укладывается цементно-песчаная стяжка, горизонтальность которой контролируется по уровню, а уже по ее поверхности кладется керамическая плитка. Этот материал является для ванной самым практичным и долговечным, к тому же сегодня выпускаются богатые коллекции плитки, имитирующей древесину, мозаику и другие отделочные материалы.
 
Весьма полезной инженерной системой в ванной является теплый пол, поэтому перед укладкой плитки на стяжке монтируется теплоизолирующая подложка и греющий кабель. Толщина конструкции теплого пола вместе с подстилающей и накрывающей стяжками составляет около 6 сантиметров, поэтому для него может понадобиться сбивать не только старую плитку, но и всю стяжку до поверхности плит перекрытия.
 
После завершения облицовки пола и перед тем, как выбирать для ванной душевые кабинки и другую сантехнику нужно наметить места прокладки водопроводных труб.
 
Для скрытой прокладки лучше всего воспользоваться штроборезом, а трубы холодной воды перед укладкой в штрабу необходимо теплоизолировать.
 
Если в ванной планируется устанавливать электророзетки, необходимо купить изделия, имеющие повышенный уровень герметичности.
 
После того как все инженерные сети в ванной проложены, можно приступать к отделке стен и потолка. Перечень материалов для этого достаточно широк, но наиболее популярной все еще остается керамическая плитка, а также бесшовная ПВХ вагонка.

 

 
Штукатурка стен – это завершающая часть отделочных работ, которую вполне можно сделать самому. Итак, штукатурка стен своими руками требует некоторой подготовки. Вот основные моменты, которые обязательно нужно знать, прежде чем заниматься штукатуркой помещения.
 
Для начала нужно узнать, при какой температуре воздуха в помещении можно наносить штукатурку, эта информация содержится на упаковке, обычно она написана промежутком от +5 до +30 градусов Цельсия. Также, чтобы ваша работа прослужила вам долгие годы, нужно учесть влажность воздуха, не более 60%. Готовить раствор нужно в точности так, как того требует производитель, никакой самодеятельности. После нанесения первого слоя штукатурки, нужно дождаться, чтобы она полностью высохла и только после этого наносить второй слой (если он требуется). После завершения работы обязательно нужно тщательно помыть все инструменты, потому что высохшую штукатурку очень сложно удалить, если ее не счищать, то она будет мешать работе и вскоре инструменты придут в негодность.
 
Пару слов об инструментах, которые вам понадобятся – это мастерок (или шпатель), сокол, правило, терка и полутерок. Эти инструменты вы можете купить в любом строительном магазине. Теперь поговорим непосредственно о самом нанесении штукатурки, которое делится на четыре этапа.
 
Первый этап называется «обрызг», это первый слой штукатурки, который должен быть жидких, примерно как сметана. Для бетонных стен этот слой должен быть не более, чем пол – сантиметра. При нанесении штукатурки обязательно старайтесь удалить все неровности и излишки раствора.
 
Второй этап – это грунтовка. Это обработка первого слоя штукатурки специальным раствором. Если проигнорировать этот этап работы то штукатурка через пару месяцев может осыпаться, могут проявиться пятна или появится трещины. Тогда придется проделать всю работу заново, что сильно ударит по вашему бюджету.
 
Третий этап называется «Накрывка» - это последний этап нанесения штукатурки, толщина этого слоя не более 2 мм. И наконец завершающий, четвертый этап – затирка. С помощью терки или мелкой наждачной бумаги нужно обработать штукатурку до идеально ровного состояния, удалив все неровности и шероховатости. штукатурка стен своими руками – не сложная работа, но требующая большой тщательности и подготовки.

 

 
Когда стены сыреют, на них появляется разнообразные потеки и пятна. Одним из первых показателей, является неприятный запах. Обои на таких стенах начинают отставать и чернеть. Для того чтобы этого не происходило необходимо в обязательном порядке провести дополнительную гидроизоляцию.
 
Для гидроизоляции первым делом нужно провести оштукатуривание сыреющей стены. Для этого нам необходимы такие инструменты как, гладилка, черпак, молоток-кирочка и мастерок.
 
Затем следует приготовить штукатурный раствор. Когда все готово, черпаком набираем раствор и наносим его на стену, разравниваем его мастерком и только потом гладилками.
 
С помощью линейки, а лучше всего уровня, проверяем горизонтальность и прямолинейность стены и нанесенной на ее поверхность штукатурки. Если требуется дополнительная гидроизоляция фундамента, то в таком случае необходимо просверлить отверстия и в стене.
 
Изоляционный слой должен находиться не ниже уровня пола. На его месте необходимо провести линию и отбить всю мешающую нам штукатурку. Намного ниже этой линии вырубаем отверстия. Затем, не спеша достаем кирпичи из кладки.
 
В нижней части вырубленного отверстия необходимо нанести довольно толстый слой асфальта, после чего можно укладывать изоляционную прокладку.
 
После повторного нанесения раствора, следует обратно сложить вынутые кирпичи.
 
Желательно протолкнуть крепким металлическим прутом раствор с кирпичной крошкой.
 
Следует отметить, что если Вы ставили металлические подпорки, то именно в этот период работы необходимо их убрать и заделать все отверстия. Вот именно благодаря такой своевременной гидроизоляции, влага ни как не сможет попасть в помещение и стены Вашего дома навсегда останутся сухими.
 
Вообще, этот процесс желательно проводить при помощи таких материалов как, толь и рубероид.
 
Различают два вида мастики: битумная и дегтевая, на которые, собственно и наноситься данные материалы. Толь и рубероид в основном укладывают, под цементный раствор, плиты и кирпичную кладку. Мастики же, в свою очередь, применяются отдельно и тоже являются отличными и надежными гидроизоляционными материалами.
 
При применении бетонного раствора желательно использовать метод железнения. Используется такой способ, когда цемент и отштукатуренная поверхность только начинают схватываться. На эту поверхность необходимо нанести сухой цементный песок, который необходимо тщательно растереть мастерком. Когда все это высохнет, такое цементное тесто не дает влаги попасть внутрь.
 
Такую операцию можно проводить как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности.
 
Для лучшего эффекта, гидроизоляцию следует проводить на нескольких уровнях. Желательно провести изоляцию и на цоколь и на фундамент. Но не стоит забывать и о предельно допустимом количестве слоев.
 
Максимально допустимое количество, два, три слоя.
 
Работая со всеми этими материалами, стоит быть предельно осторожными.
 
Ведь все они пожароопасные. Это связано с тем, что при применении данных материалов их необходимо нагревать. Не забывайте удалять посыпку, работая с рубероидом и толем, укладывая их на мастику.

 

 
Огонь и пещерный человек еще на заре истории взяли друг друга в союзники. Пламя костра согревало, отпугивало диких зверей и позволяло готовить пищу. Так от простого открытого пламени пошли все виды современных отопительных систем. Огонь всегда действовал на человека успокаивающе: посмотрите на зажженную свечу, и душа наполнится покоем. Именно поэтому камины так популярны в наше время. Это самый простой тип печи, у которой всего одна простенькая топка, выполненная как ниша.
 
КПД камины похвастаться не могут: 80-90 % тепла «вылетают в трубу». В холодном климате они выполняют скорее как элемент роскошного декора помещения.
 
Топливные камеры всегда широкие и мелкие, а верхняя и боковая стенка всегда разбегаются в направлении помещения. Камины при ее таком устройстве отражают тепло эффективнее.
 
Лучше всего выделить для камина своего рода «зону отчуждения» из соображений пожарной безопасности. Камины чаще всего встраивают в стену, которая должна быть шириной как минимум в две ширины кирпича, либо пристраивают к ней.
 
Камины обладают одной уникальной способностью: они работают еще и как великолепная вентиляция. Уместна такая своего рода «вытяжка» в залах, кабинетах и курительных комнатах.
 
К изъянам каминов, как источников живительного тепла можно отнести следующие особенности:
  • обогревают помещение непосредственно строго во время топки;
  • выделение тепла идет очень неравномерно.
 
Рассмотрим, как устроены практически все камины. Собственно сами камины состоят дымовой трубы без дымоходов и топливника. Из соображений пожарной безопасности необходимо предусмотреть внутри них газовый порог, чтобы искры не вылетали в трубу, упреждает перепад температур воздушных потоков, чтобы камин не попыхивал дымом.
 
Также он препятствует попаданию снега и дождевой влаги внутрь.
 
Очень разумно установить прямо на нем на нем противень, а напротив него удобную чистку, которую необходимо оснастить герметической дверкой. Ширина газового порога должна быть достаточно широкой, чтобы полностью абсорбировать сажу. Не допускается, чтобы этот элемент камина сужал дымоход. Иначе вы столкнетесь с такой неприятной проблемой, как дымление.
 
Тяга в каминах довольно слабая, часто эту проблему решают с помощью обустройства шахты или колпака над ним. Именно в этих полостях собирается дым, который постепенно выходит на улицу.
 
Чтобы камины не доставляли дополнительных хлопот, при их эксплуатации важно выполнять ряд простых правил:
  • если камин в данный момент времени не используется, то его труба обязательно должна быть закрыта простой или поворотной печной задвижкой;
  • для повышения выделения тепла необходимо обеспечить максимальную ровность и гладкость задней и боковой стенки. Для этой цели их часто облицовывают листами нержавеющей стали или бронзы. Листы нужно содержать в чистоте. Лучше всего сделать их съемными, тогда очищение металла от копоти будет максимально комфортной процедурой. Желательно регулярно доводить их до блеска и чистить от загрязнений.

 

Камины могут похвастаться широчайшей палитрой форм, размеров и материалов для исполнения.
 
Кладут камины из огнеупорного кирпича или из простого, но есть один нюанс: топку футируют изнутри огнеупорным.
 
Как правило, толщина стенок камина составляет в полкирпича. Если при кладке использован металлический футляр, то футировку допустимо делать толщиной в четверть кирпича.
 
Камины кладут практически с применением любого камня, кроме кремния и известняка, жаростойких марок бетона, металла, керамических материалов.
 
Кладку каминов производят из любых камней, кроме известняка и кремния, а также из жаростойкого бетона, керамики, металла.
 
Постоянные тяжелые камины кладут на прочном фундаменте, более легкие — на прочном полу, а самые легкие иногда подвешивают к потолочным балкам.
 
Имеются разборные камины из керамики или жаростойкого бетона.
 
Необходимо помнить, что в процессе кладки камина надо строго соблюдать перевязку швов, делая их как можно тоньше.
 
В настоящее время известно много способов отделки каминов. Как показала практика, лучше всего облицевать его поверхности гладкими или узорчатыми изразцами.
 
Керамические плитки не практичны, т.к. быстро осыпаются. Допускается оставить камин кирпичным.
В этом случае легко раскрасить поверхности меловыми, клеевыми или известковыми красками. Штукатурят камины так же, как и любые печи.
 
Даже для трубы каминов есть особые требования:
  • размер должен быть 1-1,5 кирпича;
  • обязательно воспользуйтесь преимуществами таких устройств, как дефлекторы и флюгарки. Они призваны упредить попадание внутрь камина дождя, снега и ветра.
 
Как расположить Ваш камин, решать только Вам, обрисуем возможные варианты:
  • в центре комнаты;
  • в углу;
  • около печи;
  • у стены.
 
Для каминов оборудуют дымоход либо включают в существующую систему газохода. Разборные и малой массы камины эксплуатируют только в холодное время, а на лето убирают в подвал или на чердак.
 
При устройстве каминов, как и любого устройства, где используется открытый огонь, необходимо строго следовать строгим правилам техники безопасности во избежание возникновения пожара.
 
Чтобы избежать этой неприятности, важно соблюдать следующие нюансы:
  • под камины сооружают специальную подушку из кирпича в три ряда или укладывают стальной лист большей площади, чем его основание.
  • первый ряд укладывается на пропитанный раствором глины войлок, который абсолютно пожаробезопасен; модно использовать и бетонные плиты, которые укладывают в 2-3 ряда по толщине. Обязательно кладку производят на войлок или кровельное железо.
 
Даже топливо для каминов далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Можно использовать дрова, уголь, торф, специальные брикеты для топки каминов. Уголь горит дольше, выделяя тепло, а смолистые сосновые или березовые полешки наполнят дом упоительным ароматом леса.

 

 
Начать нужно с потолка. Самое главное - подготовить поверхность под побелку, покраску и прочее, кроме натяжных и подвесных потолков. Это слишком дорого, мы же выбираем то, что более экономично. Поэтому потолок скребем основательно - до бетона или кирпичей. Если потолок ровный, то его можно просто побелить или покрасить. Есть, правда и в этом деле свои трудности. В старых домах металлические балки и перекрытия могут дать ржавчину, если намочить потолок.
 
Это очень неприятная вещь, так как после долгих трудов будете наблюдать, как на белоснежной поверхности появляются желтые пятна. Проблему эту решить будет довольно проблематично. Те места, которые и дают ржавчину, следует покрыть масляной краской в несколько слоев, при этом хорошо просушивая каждый слой.
 
Что же делать когда имеются серьезные дефекты: трещины, неровности и выбоины?
 
Мы рекомендуем хорошо зарекомендовавшее себя покрытие “жидкие обои“.
 
“Жидкие обои” способны скрыть любые неровности глубиной до 1см. Кроме этого, за счет равномерного рисунка, который состоит из мелких вкраплений, любая самая кривая стена и потолок будут казаться более ровными. Но все-таки стоит зашпаклевывать выбоины и заклеивать трещины, иначе обои будут чрезмерно расходоваться.
 
Далее идет покраска поверхности масляной краской (выбираем ту, что дешевле) любого цвета, так как краска в нашем случае выступает в качестве грунтовки. Когда краска высохнет, высыпаем жидкие обои в ведро объемом 10-12 литров и замачиваем их там в течение 2 часов (можно и дольше, но никак не меньше). За это время клей, содержащийся в пакете, должен хорошо набухнуть. Пакет высыпать нужно полностью, иначе клей, находящийся в основном на дне, там и останется, а хлопья сами по себе на стенах и потолке держаться не будут. Если раствор выдержан и хорошо размешан, то можно приступать к его нанесению на стену и потолок.
 
Для этого в первую очередь заполняем те места, которые не удалось выровнять шпаклевкой. Не дожидаясь высыхания этого слоя, наносим окончательное покрытие. “Жидкие обои” будут ложиться гораздо лучше, если разравнивать их в одном направлении. При работе лучше всего использовать кельму из оргстекла. Чтобы ее изготовить, вырезаем треугольник из толстого (5-6мм) оргстекла и привинчиваем к нему ручку.
 
Рабочую поверхность кельмы следует обработать некрупной шкуркой для улучшения сцепления с материалом. Опытный мастер может наносить “жидкие обои” со скоростью до 9 кв. метров в час. Но, конечно же, с первого раза у вас этого не получится. Расстраиваться и торопиться не нужно - готовый состав сохраняет свою работоспособность в течение суток. Подправлять недоделки на потолке и стенах нужно вовремя, пока покрытие окончательно не высохло. Нанося дополнительный слой на высохшие обои, есть риск получить дефект поверхности в результате того, что готовое покрытие “поползет” за кельмой и на гладкой поверхности появится шероховатое пятно. Поэтому нужно быть предельно аккуратным.
 
Часть стены и потолок мы оклеили “жидкими обоями”. Что же делать дальше, чтобы не испортить картину?
 
Окраску и обычные обои исключаем сразу, так как каждый бугорок стены проступит через это покрытие и придаст неприятный внешний вид.
 
В небольших помещениях можно стены оклеить недорогим линолеумом с тонкой подложкой шириной 1,5м. В результате Вы получите неплохое выравнивание за счет толщины материала и легко моющиеся стены.
 
Лучше выбирать линолеум с мелким несимметричным рисунком. Это позволит дополнительно скрыть кривизну.
 
Линолеум к стене нужно клеить на густой клей “Бустилат”, который имеет консистенцию сметаны. Для этого кистью покрываем “Бустилатом” участок стены по размеру линолеума, прикладываем и разравниваем материал. Делать это нужно достаточно быстро, пока клей не застыл. Сам линолеум промазывать клеем не нужно.
 
Если кусок материала большой и тяжелый, то его можно закрепить сверху в нескольких местах мелкими гвоздиками, чтобы он не сполз со стены.
 
Как показывает опыт, неровные стены лучше всего оклеивать небольшими кусками линолеума шириной до 1 метра, а стыки убирать под специальные фигурные планки из дерева шириной 1,5-2 см. Это связанно с тем, что в результате неровности стены появляются складки, а чем шире кусок, тем они больше. Выравнивать складки гораздо легче, чем кроить линолеум. Кроить линолеум можно ножом, но наиболее ровный и аккуратный срез получится, если использовать для этого ножницы по металлу.

 

 
Штукатурные и малярные работы – один из традиционных видов ремонтных работ. Оштукатуривание поверхностей осуществляют с целью их выравнивания, а также улучшения декоративных характеристик. Плюс ко всему штукатурка позволяет предохранить стены от влажности и способствует тепло- и звукоизоляции, а в деревянных домах - и противопожарной защите.
 
Проводятся штукатурные работы обычно в несколько этапов. Сперва делают обрызг, что (из-за жидкой консистенции раствора) требует некоторых навыков, затем как основа наносится более густой слой грунта, а в завершении, для сглаживания предыдущих слоев, идет накрывка.
 
Важно при этом на каждом этапе дожидаться естественного высыхания штукатурного слоя.В качестве исходного материала, как правило, используют гипсовый, цементный или известковый растворы.
 
Каждый применяется в своей области.
 
Так, на бетонную поверхность недопустимо наносить гипсовый раствор происходит нежелательная химическая реакция между гипсом и бетоном, в результате чего бетонная стена разрушается, а штукатурка элементарно отпадает. Здесь оптимальный вариант – известковый раствор.На выровненную бетонную поверхность или кирпичную кладку бывает достаточно тонкого, примерно в 5 мм, слоя раствора. На деревянные поверхности лучше наносить слои потолще – от 20 мм и выше, это позволяет скрывать дрань, к тому же так штукатурка будет держатся лучше.
 
Малярные работы, к которым относится и заделывание с помощью шпателя и шпаклевочной смеси трещин в стенах, проводят на последнем этапе отделки помещения.
 
Существуют разные типы кистей для нанесения краски – плоские, круглые, махровые и т.д., а также специальные валики. Кроме этого, можно осуществлять покраску с помощью пневматических распылителей.
 
Какие есть краски: клеевые, олифы, эмали на минеральных или синтетических связующих. Каждый тип обладает своими отличительными свойствами, которые необходимо принимать во внимание, выбирая краску для наружных или внутренний отделочный вид работ.
 
К примеру, стены в кухне, ванной, подсобных помещениях целесообразней окрашивать водоэмульсионными, эмалевыми, масляными красками. Жилые помещения, для поддержания в них воздушно-влажностного баланса – клеевыми красками.
 
А для отделки дома снаружи наилучшим образом подходят силикатные, масляные, цементные и другие атмосферные, стойкие краски специального предназначения.

 

 
Внутренняя отделка стен начинается с нанесения штукатурки. Это весьма трудоемкая работа, но она станет залогом долговечности окончательной отделки, а также позволит получить ровные стены в помещении.
 
Штукатурка обычно приготавливается из сухих смесей, чаще всего на цементной или гипсовой основе. Первые рекомендуется использовать для грубого выравнивания стен, с их помощью выполняется заделка щелей и строительных дефектов.
 
Гипсовые смеси используют для высококачественного финишного оштукатуривания потолков и стен и поверхностей из пенополистирола.
 
Процесс нанесения штукатурки выполняется в 3 этапа: подготовка поверхности, непосредственное нанесение штукатурки, выравнивание поверхности.
 
Подготовка поверхности
 
Поверхность необходимо очистить от загрязнений и удалить отслоения и остатки опалубочной смазки. Основанием под штукатурку могут служить кирпич, бетон, цементные блоки, газобетон, каменная кладка, а под финишную штукатурку - покрытия из цементных или известково-цементных смесей.
 
Затем следует обработать поверхность грунтовкой. Это, в частности, важно при нанесении штукатурки на такие сильно впитывающие влагу поверхности, как силикатный кирпич или ГКЛ. Рекомендуется использовать акриловую грунтовку.
 
Нанесение штукатурки
 
После приготовления, штукатурный раствор наносят на поверхность слоем от 5 до 30 мм. Использовать раствор следует в течение 20-25 минут после затвердения.
 
На стену штукатурка наносится кельмой и разглаживается штукатурным соколом снизу вверх. Выравнивание выполняют правилом, двигая его зигзагообразно.
 
Второй слой, при необходимости, наносится только после затвердевания первого слоя, на котором предварительно выполняют шероховатость штукатурным гребнем. Для второго слоя используется гипсовая штукатурка. Пенополистирольные основания оштукатуривают с армированием мелкоячейстой стеклотканевой сеткой. Выравнивание поверхности
 
Примерно через час после затвердения, поверхность уже начинающего схватываться штукатурного раствора выравнивают широким металлическим шпателем. При этом снимаются излишки и заполняются пустоты и углубления.
 
В случае, если поверхность будет впоследствии окрашиваться или оклеиваться обоями, нужно выполнить затирку поверхности. Штукатурку обильно смачивают водой и затирают войлочной теркой. Эта операция выполняется после 15-20 минут после затвердевания. После появления матовой поверхности, выполняется финишная обработка – заглаживание гладилкой. И наконец, к стене стоит приложить отвес – все ли у вас получилось?

 

 
В наши дни в строительной отрасли активно используются технологии, способные значительно ускорить возведение объектов различного назначения. Положительно влияет на сроки и качество строительно-ремонтных работ применение современных стройматериалов. Активное использование нашли в настоящее время сухие строительные смеси, применяющиеся на самых разных этапах строительства и ремонта. В настоящее время ведущие отечественные компании наладили производство сухих смесей высокого качества. 
 
Потребителям, которые применяют различные виды этого строительного материала, следует учитывать правила хранения и транспортировки сухих смесей. Они выпускаются в плотной упаковке, однако мешки необходимо защищать от влаги. При перевозке данного стройматериала нужно позаботиться о том, чтобы груз не промок во время возможного дождя или мокрого снега. Если вы сомневаетесь в надежности кузова автомобиля, то стоит побеспокоиться о дополнительной защите.
 
Для этого достаточно покрыть мешки с сухими строительными смесями полиэтиленовой пленкой. Во многих случаях для отделки стен внутри помещений применяют декоративную штукатурку, которую нередко называют “жидкими обоями”. В настоящее время при строительстве жилых и общественных зданий, в ходе ремонта жилья и офисов активно используется декоративная штукатурка в Новосибирске, Иркутске, Уфе, Нижнем Новгороде и во множестве других городах.
 
Данная строительная смесь ценится тем, что дает возможность оформить жилые и офисные помещения сравнительно недорого, но эффективно. 
 
Декоративную штукатурку производят из сырья, обладающего экологической чистотой, вот почему не существует никаких ограничений, касающихся использования этого стройматериала. Использование жидких обоев позволяет имитировать разные материалы, за счет применения смесей, отличающихся по текстуре и цвету. В итоге вы получите привлекательную поверхность стен, которая смотрятся изысканно и стильно. Отметим, что при нанесении декоративной штукатурки строители применяют различные инструменты, что влияет на конечный результат.
 
Стены выглядят по-разному, если пользоваться валиком или шпателем.
 
Акриловая штукатурка удобна тем, что поверхность стен сохнет очень быстро. За такими стенами не нужен особенный уход, от вас потребуется только своевременное удаление пыли.
 
Если вы решите использовать декоративную штукатурку, то перед покупкой посоветуйтесь со специалистом, каким именно смесям отдать предпочтение. На рынке представлена продукция различных производителей, отличающаяся по своим свойствам, поэтому несведущему человеку разобраться в ассортименте этих строительных материалов будет непросто.

 

 
Без сомнения, металлочерепица остается и будет оставаться еще в течение, как минимум, некоторого времени кровельным материалом номер один. Не нужно пускаться в долгие исследования на предмет детального изучения феномена популярности такого кровельного материала. Достаточно лишь напомнить, что это один из самых прочных, надежных и безопасных материалов для обнесения кровли.
 
Пришедшая на смену устаревшему и не слишком безопасному с точки зрения своей экологичности шиферу, металлочерепица довольно быстро завоевала лидирующие позиции на рынке сбыта стройматериалов. Рассмотрим детальнее основные преимущества металлочерепицы перед иными видами кровельных материалов.
 
При всей своей легкости металлочерепица обладает удивительными прочностными качествами. Будучи правильно установленной, она способна отслужить достаточно долгий срок. В частности, большинство современных производителей отмечают, что металлочерепица сможет простоять без существенного износа свыше 40-50 лет.
 
Поверхность такой кровли за счет специальной обработки надежно защищена от губительного воздействия внешней среды. Так, металлочерепица не выгорает под действием солнечных лучей, обладает отменными противокоррозийными свойствами и устойчива к колебанию температур. Отдельно следует отметить ее экологичность: металлочерепица не содержит в своем составе вредных канцерогенных веществ.
 
Металлочерепица отличается сравнительно малым весом, что, в свою очередь, влияет на простоту в оборудовании конструкции стропил. Кроме того, металлочерепица отличается легкостью и удобством монтажа. Облицевать крышу своего дома таким кровельным материалом сможет даже человек без специальных навыков и подготовки – достаточно лишь внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией.
 
Нельзя не отметить высокие эстетические свойства крыши, обнесенной металлочерепицей. Широкое разнообразие выбора оттенков и покрытий готовых образцов позволяет подобрать именно тот вариант, который в наибольшей мере отвечает всем дизайнерским помыслам и фантазиям заказчика.
 
С точки зрения своей стоимости стройматериала является оптимальным кровельным материалом. Она стоит относительно недорого, а кроме того – очень выгодна из соображений практичности. Крыша, единожды обнесенная металлочерепицей, способна прослужить хозяину очень долгое время.

 

 
В настоящее время появляется огромное множество всяких кровельных материалов, которые имитируют внешне керамическую черепицу. А объясняется это тем, что настоящая глиняная черепица имеет достаточно высокую стоимость и для некоторых, соответственно, недосягаемой мечтой.
 
Цементно-песчаная черепица, которая достаточно активно применяется за последние лет десять, обладает практически всеми достоинствами керамической черепицы, но по себестоимости производства она выходит дешевле. И сейчас это кровельный материал является уже всеми известным, который может надежно защитить ваш дом от всевозможных негативных проявлений погоды, а также, что немаловажно, украсить его и придать солидности.
 
Производится цементно-песчаная черепица из природного кварцевого песка и цемента. Песок понятно, приготавливать или каким-то еще образом перерабатывать нет необходимости, а вот цемент, получают при тонком помоле известняка, который при этом обжигают с глиной в определенном процентном соотношении, при высокой температуре в тысячу градусов, а в конце с добавлением гипса.
 
В результате смешивания песка и цемента с водой происходит процесс кристаллизации, в результате которого образуется бетон – альтернатива камню настоящему. Но бетон, как мы знаем, имеет не особо яркий и насыщенный цвет, он преимущественно встречается серого цвета, именно поэтому при изготовлении цементно-песчаной черепицы в смесь добавляют окись железа, по простому ржавчину, которая придает материалу определенный цвет.  
 
В результате, цементно-песчаная получается такой же практичной, удобной и экологичной, как и настоящая глиняная черепица. Она одновременно обладает рядом значительных положительных качеств, к числу которых можно отнести: большой срок службы, тоже более ста лет; прочность материала на изгиб; стойкость перед морозом; огнестойкость и многое другое.
 
Одновременно стоит сказать и о том, что такой материал довольно устойчив перед биологическим воздействием как радиации солнца, как прочей радиации, так и химических элементов. Звук проходит через цементно-песчаную черепицу тоже очень плохо, поэтому у людей, которые имеют такую крышу, не будет проблем с шумом от птиц и прочего, так как камень не шумит во время падения дождинок или града.
 
Если сравнивать такой материал с металлическим, то плюсом будет тут и то, что бетон не накапливает статического электричества, которое может в жару спровоцировать пожар, ну и естественно во время грозы не притягивает ее.
 
Резюмируя сказанное, стоит сказать, что альтернативные материалы черепицы довольно не плохи в сравнении с натуральным, а поэтому пользуются достаточной популярностью.

 

 
Один из вариантов монтажа листов гипсокартона – использование деревянных брусков различного сечения. Но более удобным является применение металлических профилей, которые выпускаются сегодня в различных вариантах, и профиль для гипсокартона купить можно в любом магазине строительных товаров. Основные виды профиля – направляющий и стоечный. Направляющий профиль представляет собой полосу из оцинкованного металла, сечение которой имеет П-образную форму.
 
Подобный профиль, как явствует из его названия, выполняет роль направляющей конструкции, и уже на него устанавливается стоечный профиль. Использование готовых профилей очень удобно, так как стоечный профиль изготавливается с таким расчетом, что размеры его соответствуют размерам направляющего. В направляющем профиле уже имеются отверстия, куда вставляются дюбели.
 
При необходимости, могут быть выполнены и дополнительные отверстия.
 
Для изготовления стоечного профиля применяется листовая сталь, прошедшая оцинковку. Такой профиль можно узнать по его внешнему виду – он в сечении напоминает швеллер. А в его полке предусматриваются продольные канавки. Назначение их заключается в том, что они придают профилю дополнительную прочность. А также для того, чтобы производить по ним центрирование саморезов. При использовании подобных профилей, предварительное сверление отверстий не требуется. Канавка, расположенная в центре, служит ориентиром, и позволяет добиться высокой точности при сборке каркаса.
 
Для того, чтобы иметь возможность смонтировать внутри каркаса необходимые коммуникации, предусматриваются специальные отверстия.
 
Наряду с такими видами профиля, как направляющий профиль и стоечный гипсокартонный профиль, предлагается еще и специальный потолочный профиль. Он используется в том случае, если листы гипсокартона монтируются в качестве подвесного потолка.
 
Такой профиль предлагается, как правило, в стандартном размере. На его полке, а также на спинке профиля, выполняются канавки, позволяющие центрировать крепежный элемент. Они служат также для повышения жесткости профиля. Монтаж профилей на основании потолка осуществляется с использованием подвесов – как прямых, так и подвесов с зажимом. Крепление прямого подвеса выполняется с использованием саморезов, а подвес с зажимом крепится прямо в край профиля, который имеет загнутую форму.

 

 
Для того чтобы люди ощущали себя комфортно в своем жилище, требуется произвести теплоизоляцию стен дома. Такие меры помогают сделать всю конструкцию дома более прочной. Сегодня у многих людей возникает вопрос, какой утеплитель для стен лучше выбрать? В качестве утеплителя может быть использована как минеральная вата, так и экструдированный пенополистирол или гипсокартон.
 
Консультанты строительных магазинов во многих случаях помогают выбрать наиболее подходящий утеплитель. Далее вам предстоит установка утеплителя или напольного материала, имеющего теплоизоляционные характеристики. 
 
Сегодня на рынке предлагается большой ассортимент теплоизоляционных материалов как российского, так и импортного производства, имеющих различие в плане цены. Цена на утеплитель для стен колеблется в зависимости от качества теплоизоляционного материала и его характеристик. Если вы сомневаетесь в своем выборе, рекомендуется проконсультироваться у специалиста, который сможет рассказать вам о различных видах утеплителей и их свойствах. 
 
Обычно утеплитель располагается между материалами, формирующими внешнюю обшивку.
 
Несущие стены дома также утепляются. Сверху на утеплитель накладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не позволяет пару воздействовать на утеплитель снаружи. Сегодня наиболее популярными теплоизоляционными материалами являются гипсоволокнистый лист, гипсокартон и др. После того, как были выполнены работы по утеплению здания, его фасад нередко отделывается с помощью таких материалов, как древесина, штукатурка или виниловый сайдинг. 
 
Если здание утепляется с внутренней стороны, его жильцы во многих случаях сталкиваются с проблемой конденсата, накапливающегося между теплоизоляционным материалом и внешней обшивкой.
 
Конденсат возникает из-за наличия теплого воздуха, влага попадает в утеплитель и оказывает на него негативное влияние. Нередко конденсат становится причиной появления плесени и грибка. Надо сказать, что возникновению грибка подвержен также усохший утеплитель между слоями обшивки. Препятствовать появлению нежелательной плесени и грибка в большинстве случаев помогают «дышащие» материалы для теплоизоляции стен, такие как стекловата и минеральная вата.
 
Эти теплоизоляционные материалы имеют схожие свойства, однако минеральная вата признана более эффективной в борьбе с паром. Сегодня утепляются не только стены, но и пол, для этой цели используются такие напольные покрытия, как линолеум Tarkett, так как он имеет отличные теплоизоляционные свойства.

 

 
Современный рынок осветительного оборудования предлагает покупателям огромное разнообразие источников освещения и ламп, работающих по различным технологиям. Различные типы оборудования работаю с разной эффективность, надежностью и экономичностью: так, например, самыми ненадежными и маломощными источниками света считаются лампы накаливания, а наиболее эффективными и экономичными — светодиодные источники света. При выборе технологии, которая будет использована в каждом конкретном случае обычно расчет выполняется не только на основе данных о характеристиках того или иного типа приборов, но и с учетом его стоимости, а также целесообразности применения конкретной технологии в определенных условиях.
 
Наиболее дешевым методом освещения считаются опять таки лампы накаливания, а самыми дорогими приборами считаются светодиодные лампы, однако следует учитывать, что вместе с себестоимостью оборудования рекомендуется принимать в расчет также эксплуатационную стоимость оборудования. Остановимся подробнее на самом экономичном методе освещения — светодиодных лампах.
 
Светодиодные светильники представляют собой полупроводниковые приборы, обладающие наивысшей степенью мощности из всех известных сегодня источников освещения. В основе работы этого типа оборудования лежит использование способности полупроводниковых материалов излучать видимый свет при пропускании через последние разрядов электрического тока.
 
Полупроводниковые лампы обладают крайне высокой степенью светоотдачи, что обуславливает их мощность, а малое потребление энергии в ходе работы позволяет назвать их наиболее экономичным вариантом для любых систем освещения.
 
Современные светодиодные лампы освещения сегодня считаются наиболее перспективной продукцией рынка осветительного оборудования, что и приводит к широкому разнообразию типов светодиодного оборудования в доступной продаже. Разделяют несколько основных типов приборов: это светодиодные лампы для бытовых систем освещения, для освещения промышленных объектов, а также для декоративного и сигнализационного оборудования.
 
Также светодиодные приборы классифицируют по мощности, типу используемых полупроводников, характеру и цвету излучаемого света. Эти характеристики считаются наиболее важными, поэтому при решении использовать в системе освещения светодиодные приборы необходимо учитывать соответствие каждого из показателей заданным условиям и требованиям.

 

 
Для того чтобы наше существование было комфортным и по меньшей мере удобным все предметы в доме должны быть качественно выполнены и расположены с учетом всех характеристик дома.
 
На сегодняшний момент многие россияне имеют свои загородные дома, в которых проводят свое свободное время. Но так как у некоторых владельцев нет возможности посещать свой загородный особняк или коттедж достаточно часто, то при посещении может возникнуть проблема отопления жилой площади дома. Что же делать при этом? Печь долго нагревается и требует постоянного ухода. К традиционному камину нужно заранее приготовить дрова, потратить время на его растопку. Выход есть, и это установление электрического очага, который решит все проблемы по нагреванию жилища.
 
Электрические очаги вошли в наш быт недавно, но уже успели прижиться так прочно, что порой не могут заменить даже традиционные приборы отопления.
 
Конечно, долгого нагревания помещению они обеспечить не могут, но зато повышают температуру в доме уже после соединения агрегата с электрической сетью.
 
Не нужно думать, что подобные приборы отопления представляют собой современные крупногабаритные машины. Они органично вписываются в предложенный интерьер, так как выпускаются в разных стилевых направлениях.
 
Можно установить в доме классический очаг. Он будет радовать вас пламенем живого огня, ведь горение бутафорских дров настолько правдоподобно, что его просто невозможно отличить от настоящего. Это такой же очаг с традиционной каминной полкой, на которую установлены изящные украшения в виде элегантных ваз и бронзовых подсвечников. Они только подчеркнут общую картину от увиденного пылающего очага. Плюсом же от использования подобного прибора является полное исключение образования копоти и сажи.
 
Если ваш загородный дом оформлен в современных стилях, то здесь больше подойдет очаг в стиле хай-тек. Обычно такой прибор устанавливают встроенным в стену. Портал очага при этом выполняют из латунного железа, а дымоход при этом не нужен, ведь нагревается комната от тепловых тенов, расположенных в топке очага.
 
Особым плюсом применения этого агрегата является возможность совмещения мрамора и декоративного дерева. Так как при работе очага не происходит нагревания портала, то и опасности возникновения пожара при этом не возникает.
 
Таким образом, подобный биокамин решит проблемы при нагревании дома. Он легко устанавливается, да и стоит намного меньше, чем традиционный очаг.

 

 
Вначале убедитесь что линия электропроводки обесточена. Далее, пробиваем или высверливаем отверстие для закрепления крюка. Забиваем в отверстие дюбель, после чего устанавливаем крюк и соединяем выводы проводов с проводами люстры.
 
Провода можно соединить посредством монтажной панели, прилагающаяся в комплект люстры или методом скручивания.
 
Соединение проводим в следующей последовательности:
Отверткой откручиваем винт, крепящий декоративный колпак к стержню люстры, подвешиваем люстру к крюку, зачищаем концы проводов и соединяем их скруткой или с помощью монтажной колодки. Далее необходимо обмотать провода изоляционной лентой. Провереям прочность соединения, и крепим декоративный колпак.
 
Внимание! При пробивании или высверливании отверстия для подвешивания люстры нужно следить за тем, чтобы не повредить скрытую проводку.

 

 
Освещение составляет 15% всей потребляемой в вашей квартире электроэнергии. Вы можете сэкономить половину затрат на его оплату. Для этого нужно поставить дома энергосберегающие лампочки. Пусть вас не пугает их более высокая стоимость, они с лихвой окупят свою цену, потому что при ярком освещении потребляют намного меньше электроэнергии.
 
Очень эффективно применять в комнате местное (точечное) освещение. Усилить освещение можно при помощи светлых, отражающих абажуров и светлых стен.
 
При работе за компьютером вы также можете экономить электроэнергию. Если вы работаете за компьютером и не используете звуковые колонки, то можно их выключить. Если вам необходимо уйти и оставить компьютер включенным, то вы можете выключить монитор и звуковые колонки. LCD-мониторы потребляют вдвое меньше энергии, чем электроннолучевые.
 
Не оставляйте включенными телевизор, музыкальные приборы если вы уходите. Также у современных музыкальных центров и телевизоров есть режим ожидания, когда горит маленькая лампочка. Выключайте эти приборы полностью.
 
При покупке оборудования обратите внимание на расход электроэнергии в состоянии ожидания. При выборе бытовых приборов нужно исходить из реальных потребностей. Для маленькой квартиры совершенно необязательно покупать профессиональный офисный пылесос или стиральную машину на 7 кг для маленькой семьи. Также нужно обратить внимание, что в настоящее время все больше быттехники выпускается с учетом наибольшего энергосбережения. Самые энергоемкие электроприборы – это духовка, электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, морозильная камера, электрочайник и водонагреватель.

 

 
Чтобы сделать дранку подойдут хвойные деревья наших лесов — это ель и сосна. Так же для неё можно использовать осину. Особо важный момент-выбор деревьев. Для этого нужно выбрать прямые деревья, и чтобы они были без сучьев. Особо подходящие для нарезки и укладки дранки времена года — это вся весна и начало лета. До распиливания деревья нуждаются в ошкуривании специальным для этого дела топором. Стволы деревьев нужно распилить на чурки длиной примерно 45 см. После чего дранку нарезают толщиной 5-8 см рубанком. Для этого чурку нужно вращать, обстругивая её с трех сторон.
 
Сердцевина ствола не нужна для дранки, так как она быстро треснет. До укладки дранки, ей надо дать высохнуть. Если положить её в тёмное место, она подвергается гниению-то есть начинает гнить. Сначала дранка светлая, но со временем она будет темнеть. Для выполнения укладки понадобятся следующие инструменты: доски, молоток, гвозди. Одна из подготовленных досок будет направляющей в процессе укладки. Одновременно она будет держать дранку прямо. Остальные доски имеют отверстия через равномерные расстояния. Они должны быть поделёнными на части. Их задачей является удерживание направляющей доски.
 
Эти доски устанавливаются параллельно стрехам и коньку. Таких досок понадобится две как минимум. Чтобы уложить дранку нужно направляющую доску передвинуть по вспомогательным. Лучше, если обрешётка будет редкой. Материалом для обрешётки могут служить доски или жерди, допускается, если они не высшего качества. Укладывая крышу, начинают со стрех и идут послойно к коньку. Первый слой нужно уложить в 3-5 см. вне обрешётки. Если этого не соблюдать, стреха преждевременно высохнет от дождей, и крыша потемнеет и станет чёрной. Укладка, начавшись со стрехи, пройдёт слоями.
 
Четырёхслойное покрытие будет надёжным. Первый слой составит одну треть всей дранки, а второй слой — две третьих. Дранку в слое накладывают друг на друга. В каждом, последующем слое направление дранки будет меняться. Дранка должна укладываться волокнами вниз. Другим образом её не стоит укладывать. При попадании влаги в волокна, она окисляет и разрушает всё покрытие. Когда дранка изогнётся по дуге, волокна станут отчётливо видны. Гвоздь вбивают в дранку, которую после прибивают к обрешётке в центральной части.
 
Прибивание производится так, чтобы следующий слой закрыл головки гвоздей предыдущего слоя. При покрытии дранкой нужно обратить внимание на её ширину, так как при использовании только узкой дранки крыша получится очень толстой. Когда укладка подошла к коньку, её нужно распилить до подходящего размера. Лишнее нужно отпилить

 

 
Крыша сделана из двух основных элементов: несущей части и кровли. Квалифицированное решение по выбору создания крыши является одной из важнейших задач по проектированию дома. Крыши различают по двум основным видам: скатные и плоские. Угол наклона у плоских крыш варьируется от 1 до 2,5 градусов, в том время как у скатных крыш он гораздо больше. Преимущество скатной крыши заключается в том, что благодаря уклону на ней не задерживаются осадки. Угол уклоны рассчитывается в зависимости от климата и кровельного материала, потому что для каждого покрытия существует оптимальный уклон. К примеру, если в вашем регионе осадки весь большие, то угол крыши стоит сделать больше, но и в этом важно знать меру, так как при очень крутой крыше понадобиться много материала. Количество, форма и размеры скатов рассчитывается в зависимости от архитектурного замысла, а также от эксплуатационных требований к зданию.
 
Места, где скаты пересекаются, образую наружные углы, называются ребрами, а внутренние – разжелобками и ендовами. Ендова является самым уязвимым местом кровли, из того что именно здесь происходит интенсивное движение воды, а также появляются скопления мусора и снега, и потому это место требует особого внимания. Верхнее горизонтальное ребро называется коньком, а выступ наружных стен – свесом. В случае, если скаты крыши перекрывают стену торца и выступает над ней в качестве свеса, то получается фронтон, а если торцевая стена поднимается выше кровли и выступает над ней в виде парапета, то это называется щипец. Его часто оформляют уступами, прямыми и наклонными линиями и пр. При сложных, многощитовых крышах возникает большое количество пересечений скатов, которые образуют много внутренних углов, и соответственно возрастает количество нежелательных мест для кровли. Проблема заключается в том, что уклон ендов гораздо меньше, чем угол скатов. Из-за этого такую крышу сделать надежной достаточно сложно. В строительстве уклоны скатов делают одинаковыми. Это делается для того, чтобы обеспечить одинаковые условия работы а также одинаковый износ отдельных участков. Соответственно, чем проще план строительства крыши, тем она получается надежней.
 
Крыша, как несущая и ограждающая конструкция, подвержена сильному воздействию снега, ветра, а также другим климатическим испытаниям. И потому, конструкция крыши должна соответствовать требованиям прочности, устойчивости, теплоизоляции, а ее кровля должна обладать морозоустойчивыми качествами, а также радиационной химической устойчивостью. Конструкция крыши включается в себя несущие элементы, теплоизоляцию, пароизоляцию, гидроизоляцию и основание под нее. Так что, следует все это учитывать, в особенности, если постройка будет довольно большой, а не сарай 5 на 5 метров

 

 
В российском климате, который мягким назвать трудно, особенно, в зимнее время, кабельный обогрев кровли дома является скорее необходимостью, чем роскошью. Использование нагревательного кабеля для обогрева кровли позволяет повысить безопасность проживания в доме, но в большей степени служит безопасности пребыванию людей вне дома, рядом с ним. Срыв сосулек с кровли может наделать много бед, не будем заостряться на них. Тихая незаметная работа системы кабельного обогрева безо всяких усилий с вашей стороны освободит кровлю от скоплений снега и льда, что существенно повысит качество вашей жизни.
 
В этом контексте следует отметить такой важный аспект. Понятно, что сооружение кабельного обогрева является мероприятием, в общем-то, хлопотным и достаточно затратным. И, конечно же, вы заинтересованы в том, чтобы хоть как-то снизить расходы на выполнение работ. Многие идут по неправильному пути, урезая затраты на сооружение обогрева кровельных водостоков. Логика простая. Я укладываю нагревательный кабель на крыше, этого вполне достаточно, и можно сэкономить на водостоках. Практика же показывает, что это абсолютно недальновидно, поскольку такой усечённый вариант не только не спасает от образования льда на кровле, но и в ряде случаев усугубляет ситуацию.
 
Дело в том, что влага, которая образуется во время таяния льда и снега, стекая по холодным необогреваемым водостокам, рано или поздно становится льдом. Сначала внутри трубы образуется тонкая ледяная корочка, потом корочка становится толще, и, в конце концов, происходит «закупоривание» трубопровода и такие, казалось бы, надёжные водосточные системы перестают исполнять свои функции. Вода начинает течь по стенам дома со всеми вытекающими, в буквальном смысле, последствиями. И все ваши усилия по сооружению системы кабельного обогрева кровли вашего дома оказываются потраченными впустую, поскольку да, снег и лёд на вашей кровле тают, но влага отводится неэффективно.
 
Отсюда рекомендация. Если вы намереваетесь сооружать кабельный обогрев кровли, то работу нужно проводить комплексно. Экономить нельзя ни на одной составляющей. Скажем даже больше. Вдоль водостоков нагревательный кабель нужно прокладывать обязательно! Более обязательно, чем даже в некоторых других местах кровли. С монтажа кабельного обогрева водосточной системы и необходимо начинать работы. Чтобы не забыть о них в последний момент.
 
Чтобы кровля служила долго. Факторы, влияющие на эксплуатационный срок кровли
Наиболее важным элементом всей сложной конструкции любого сооружения является крыша. Она не только защищает здание от различных воздействий окружающей среды, но и определяет его внешний облик. Хоть специалисты и уделяют должное внимание проектированию, установке кровли, в каждом конкретном случае возникают определённые трудности, успешно справиться с которыми под силу только опытным, квалифицированным специалистам.
 
При проектировании определяется конструкция крыши, подбираются материалы для её изготовления. Обычному человеку, не имеющему специального образования, довольно трудно сориентироваться в огромном ассортименте кровельных материалов, которые представлены на современном строительном рынке различными производителями, поэтому подбор кровельных материалов, а также всех необходимых крепёжных элементов следует доверить профессионалам.
 
Даже профессионально установленные кровли в процессе эксплуатации подвергаются определённым воздействиям, процессам. Всегда в кровельной конструкции содержится влага. Причиной этого явления принято считать диффузию водяных паров и влагу, проникающую из окружающей среды. Некоторые строительные материалы в небольшом количестве также могут содержать влагу. К примеру, содержание влаги в бетоне – 80 кг на куб. метр, в пенобетоне – от 80 до 180 кг на куб. метр, в некоторых породах дерева – 20 кг на куб. метр.
 
Влага к кровле проникает и из воздуха внутренних помещений, при этом теплоизоляция отсыревает и теряет свои защитные свойства, что неблагоприятно отражается на энергосбережении и приводит к дополнительным расходам на оплату отопления.
 
Избежать разрушения изоляционного слоя, обеспечить надлежащую вентиляцию кровли можно, установив дефлектор на крышу. Дефлектор сделает крышу «дышащей», своевременно выводя влажный воздух с кровли, не допуская его разрушительного воздействия. При применении дефлекторов кровельный материал не будет отслаиваться, на нём не будут образовываться различные пузыри и трещины, конденсат успешно будет выводиться с поверхности изоляционного слоя.
 
Для изготовления дефлекторов на крышу используется полипропилен, обладающий высокой ударопрочностью, метеоустойчивостью, не подвергающийся коррозии. Устанавливаться такие дефлекторы должны квалифицированными специалистами.
 
Внешний вид крыши и её надёжность зависят также и от того, насколько правильно выбраны не только материалы, но и крепёжные элементы.
 
Для крепления к деревянным конструкциям фасадных и кровельных листов из металла, а также при наложении их внахлёст, успешно применяются специальные кровельные саморезы, имеющие высокую резьбу и приведённый пункт сверления. Данные крепёжные элементы оцинкованы электролитически, что позволяет избегать коррозии соединения. Покрываются такие саморезы особым малярным покрытием из специально предназначенных для данных целей порошковых красок, печным способом. Покрытие вместе со слоем оцинковки составляет защитную оболочку, характеристики которой намного лучше, чем покрытие, целью которого является защита металлических листов.
 
Правильный подбор материалов, крепёжных элементов, установка дефлекторов, работа опытных специалистов гарантируют кровле длительный эксплуатационный срок и надёжную защиту здания.

 

 
Уникальный суперсовременный кровельный материал ОНДУЛИН — это легкие, надежные и пластичные листы. Формой напоминающие черепицу, волнистые, они органично дополняют облик любого дома, от спроектированного в традиционном стиле до носящего отпечаток вкуса XXI века. При этом у них есть ряд удивительных свойств, выгодно отличающих их от кровельных материалов прошлого.
 
Защита от протекания. Материал, пропитанный битумом, полностью непромокаем, он не пропитывается влагой и не накапливает ее, а листы надежно скрепляются между собой без зазоров. Гарантией надежного скрепления конструкции являются кровельные гвозди Ондулин. На водонепроницаемость дается 15-летняя гарантия, причем 15 лет службы – отнюдь не предел, если монтаж выполнен правильно. Также материал не подвержен коррозии и другим изменениям, вызванным воздействием внешней среды. Он устойчив даже к воздействию кислот.
 
Защита от шума. Когда дождь или град падает на крышу из материала Ондулин, в доме не слышно практически никакого шума, который они могли бы производить на металлической крыше. Кроме того, сам по себе гибкий кровельный материал Ондулин служит надежным шумо- и теплоизолятором.
 
Защита от молний. Материал сам по себе является изолятором, не накапливает электричество, исключает попадание молний; таким образом, дом, перекрытый Ондулином, не нуждается в установке громоотвода.
 
Защита от деструкции крыши. Материал сам по себе пластичен, легок и прочен, что позволяет использовать его в домах с облегченной конструкцией. Благодаря прочности и правильного распределения нагрузки Ондулин выдержит до 960 кг/м кв. снега, а благодаря практически нулевой парусности – ураганный ветер до 175 км/ч.
 
Экологическая безопасность. Гибкая кровля Ондулин не содержит никаких вредоносных примесей – асбеста, красителей на основе свинца и т.д.
 
Устойчивость к биоагентам. Кровля из Ондулина не подвержена воздействию гнилостных бактерий, плесени, грибков, мхов.
 
Устойчивость к температурным воздействиям. Гибкий кровельный материал применяется в климатических поясах широкого диапазона – от Приполярья до среднеазиатских пустынь. Помимо того, что материал выдерживает крайние плюсовые и минусовые температуры, он благодаря особенной технологии окрашивания не выгорает на солнце.
 
Удобство монтажа. Листы Ондулин очень легкие, вес одного листа – всего 6,5 кг. Они легко режутся. Их можно монтировать на криволинейные поверхности и даже поверх старого слоя кровли. Это позволяет домовладельцам при желании самостоятельно выполнять монтаж кровли.
 
Экономичность. – Благодаря легкости материала его просто перевозить и монтировать самостоятельно; его пластичность позволяет покрывать крыши самых сложных конфигураций с минимальными потерями. Благодаря этому домовладелец может сэкономить на покрытии крыши до 30 %. С Ондулином строительство крыши обойдется существенно дешевле!

 

 
Монтаж металлочерепицы не сложное занятие, и имея небольшие навыки, и желание, можно произвести данный вид работ самостоятельно. Процесс монтажа можно разделить на следующие этапы:
1.Подготовка инструмента и материалов
2. Расчет и замеры кровли
3. Монтаж гидроизоляции
4. Установка обрешетки
5. Монтаж металлочерепицы
 
Подготовка инструмента и материалов
 
Для монтажа используются инструменты: шуруповерт либо дрель, молоток, резиновый молоток, щетка с мягкой щетиной, рулетка, длинная рейка, маркер, уровень, инструмент для резки металочерепицы.
 
Расчет и замеры кровли
 
Монтаж выполняем следующим образом. Необходимо, чтобы край листа выступал на 40 мм. Для шатровой кровли нужно начертить чертеж на миллиметровой бумаге и рассчитать каждый лист в отдельности. Чтобы рассчитать количество листов для прямоугольного ската, делим длину карниза на используемую ширину листа. Перед монтажом проверяем стропила на правильность углов. При неравных диагоналях ската — необходимо произвести выравнивание дополнительными подставками под фронтонные доски.
Монтаж гидроизоляции.
 
Размещение гидроизоляции нужно для защиты утеплителя и чердака от атмосферных осадков. Укладка гидроизоляции зависит от уклона крыши. Укладка гидроизолирующего покрытия идет от карниза к коньку внахлест, выполняется в зависимости от угла наклона крыши. Стыки гидроизоляции попадают под контробрешетку, внахлест составляет не меньше 100 мм.
 
Есть несколько способов укладки гидроизоляционного ковра. В первом случае гидроизоляция стелется так, что бы гидроизаляционный ковер не касался утеплителя, с зазором не менее 30 мм, это нужно для проветривания.
 
Во втором варианте используется гидроизоляция с высокой паропропускаимостью, такая гидроизоляция может выдерживать высокое давление воды. В этом случае дополнительная обрешетка не требуется, а монтаж производится на утеплитель.
 
Установка обрешетки
 
Установка обрешетки производится следующим образом: если крыша имеет деревянную основу из досок, начинать монтаж следует с прибивания вертикально расположенных планок размером 20 на 25 мм с расстояние между ними 600 мм. Не забывайте при этом корректировать неровности крыши. Затем переходите к установке горизонтальной обрешетки сечением 38 на 50 мм с расстоянием 350 мм.
 
Монтаж металлочерепицы
 
Начинать монтаж рекомендуется с левого нижнего угла, главное произвести правильно монтаж первого листа. Лист металлочерепицы монтируется к основанию следующим образом, чтобы край был на 40 мм снаружи от карниза.
 
Крепление листов к обрешетке производим при помощи лакированных шурупов саморезов 4.8?35 мм. Возможный перекос крыши скрывается при помощи ветровика.

 

 
При своей красоте и прочности, глиняная терракотовая плитка очень похожа на тонкий фарфор или керамику, которые могут сломаться, разбиться или расколоться. Кроме того работа по замене плитки более сложная, чем замена черепицы на композитной крыше. Честно говоря, лучше оставить установку плиток опытным профессионалам. Представленный здесь материал по замене плитки для крыши носит больше информационный характер.
 
Шаг первый: Собрать нужные инструменты
 
Приступая к работе, вам необходимо иметь следующие материалы и инструменты:
  • Плитка для замены
  • Дрель
  • Шлифовальный диск
  • Рычаг
  • Молоток
  • Долото
  • Отвертка
  • Клей
  • Раствор
  • Шпатель
 
Молоток и зубило будет использоваться для удаления старого раствора между сломанной плиткой. Рычаг нужен для поднятия и распаковки плитки. Если при поднятии плитка разбилась или треснула, это может быть даже к счастью, не необходимо дальше поднимать медленно и осторожно. Сломанная плитка может вам пригодиться при замене.
 
Шаг второй: Подготовка места
 
С помощью молотка, зубила, а также шлифовального диска мы будем избавляться от всего старого: жидкого раствора, клея, ну и конечно старой плитки, тоесть всего того, что может помешать для качественной замены плитки для крыши.
 
Очень важно подгонять плитку для замены точно или желаемый результат не будет достигнут. Из-за этого замена плитки крыши должна быть тщательно продумана. Все плитки создаются одинаковыми, но всегда есть шанс заводского брака. Так же, не пытайтесь сократить кол-во плиток – это является неразумным, поскольку скорее всего приведет к тому, что крыша ослабевает, и может возникнуть трещина, в результате чего придется покупать новую черепицу.
 
Шаг третий: Завершение работы
 
Как только вы все рассчитали и померили, пришло время установить плитку на место. Черепица крыши должна быть покрыта тщательно соответствующим количеством клея и поставлена на место, сильно прижмите их и посмотрите, чтобы они были на одном уровне. После замены плитки клею надо дать высохнуть по крайней мере в течении 24 часов, затем можно будет этим же раствором заделать все оставшиеся дырки.

 

 
Обрешетка из брусков сечением 50x50 мм, а для уси­ленного профиля — 75x75 мм, с шагом соответственно 500x550 мм и 750x800 мм.
 
Применяются листы размером 1200x680 мм, 1750x1130 (1125), а также 2300x994 мм, 2500x1130 — (СВ-250), 2800x994 мм. Накрывочная площадь 0,6-2,8 кв.м, вес от 9 до 44 кг. Выпускаются также для устройства ендов и коньков — асбестоцементных деталей.
 
Листы укладывают на обрешетку, крепят гвоздями — гвозди оцинкованные — через просверленные отверстия. Можно применять оцинкованные шурупы, они снабжа­ются оцинкованными шайбами. Под шайбы устанавли­вают мягкие прокладки из резины или рубероида. Они герметизируют отверстия, которые сверлят дрелью. Их сверлят несколько шире толщины гвоздя, шурупа, чтобы лист «дышал». В горизонтальных рядах листы укладыва­ют, чтобы кромки перекрывались на одну волну. В мес­тах перепуска углы листов скашивают. Укладку листов ведут от карниза к коньку. Каждый вышележащий ряд напускается на нижележащий на 120-140 мм. При уклоне меньше 20 градусов стыки необходимо герметизировать лентой черлена, мастикой или цементным раствором.
 
Кроме волнистых листов заводы выпускают плоский асбошифер, его укладывают так же, но он при укладке более трудоемкий.

 

 
Листы укладывают по обрешетке из деревянных брус­ков сечением 50x50 мм, расположенных через 250 мм. Листы должны быть очищены от ржавчины, проолифле­ны и заготовлены в картины. Стандартный лист 1420x710 мм. Работы по заготовке листов и картин вы­полняют на верстаках длиной 2 м, шириной 0,9-1,1 м; верстак с одной стороны должен иметь стальной уголок. С помощью ручного инструмента — кровельных молот­ков (ручника и подсекальника, киянки), ножниц, пробой­ника, зубила, кернера — заготавливают листы и картины для кровли.

 

 
Кровли из рулона устраивают на плоских крышах, выполняемых из хорошо уложенных досок или на бетон­ных покрытиях домов и надворных построек. Доски дол­жны быть из сухой древесины, плотно пригнанные друг к другу, без провесов.
 
Материалом кровель служит рубероид разных марок, определенных ГОСТом, лучший — из стеклово­локна, хуже — из картона, пропитанного битумом. Кровли из рубероида выполняются в 1, 2 и 3 слоя на горячих битумных мастиках (клебемассе). Очень важно кровлю делать только в сухую погоду, чтобы основание было предельно сухим. Свес кровли следует выполнять из листов кровельной стали, лучше оцинкованной. Кров­ли из толя, т.е. легкого картона, пропитанного гудро­ном, менее стойки во времени, чем из рубероида. Их вы­полнение такое же, как и из рубероида. Чтобы толевая кровля дольше сохранилась, ее следует окрасить горячим гудроном. Надо следить за тщательностью, без пропусков, нанесения горячей мастики, с хорошим при­жатием рулона к основанию, для этого его прикатывают тяжелой трубой или куском отесанного бревна.

 

 

Служба информации ЮСИ.рф

 

Версия для печати

Комментировать

Комментарии

Вернулся к статье перечитать коммент ЭНЕРГОСТИМУЛ ГРУП. Прочитал.

Прокручивая выше текст обратил внимание на последний раздел статьи. :)

Кровли из волнистых асбестоцементных листов

Далее рассказ про крышу из рулонных материалов. Про рубероид! Ни слова про асбоцементный лист. По моему это как то странно? :)

И вообще это руководство по ремонту какого дома? Если индивидуального, то где можно встретить "Кровли из рулона устраивают на плоских крышах, выполняемых из хорошо
уложенных досок или на бетон­ных покрытиях домов и надворных построек". Рубероид в ИЖС на кровлях давным давно кроме как сараев не используют. На рынке полно мембран. Это про какой век статья? :)

Если многоэтажный многоквартирник, именно там и встречаются плоские бетонные крыши. То вы такой материал профессионалам подготовили? Ибо частник крышу в многоквартирнике сам ремонтировать не будет. И кто сейчас на плоских кровлях использует рубероид? В ходу наплавляемые материалы...

Надо определиться в правильном позиционировании публикуемых материалов.



16-05-2012
ЭСК ЭНЕРГОСТИМУЛ ГРУП
"Самые энергоемкие электроприборы – это духовка, электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, морозильная камера, электрочайник и водонагреватель." 
это беспорно да, но как же "теплые полы"?! которые так любят... и которые работают 6-8 месяцев в году, от 4 до 24 часов в сутки...
16-05-2012
СибТехноАудит
Наискось читал - резануло по глазам:

1. "Алюминий теплопроводен и способен долгое время удерживать тепловую энергию по всей своей поверхности".  Интересно это как? Чай из алюминевой кружки, зимой на природе, авторы явно не пили. Иначе бы такое никогда не написали.
2. "Сегодня наиболее популярными теплоизоляционными материалами являются гипсоволокнистый лист, гипсокартон и др." Это извините бред. Тут что опосредовано  рекламируют продукцию фирм типа Кнауф?

14-05-2012
Служба информации ЮСИ.рф
В этой рубрике никакой рекламы у нас пока нет. Мы лишь попытались собрать (точнее, только начали это делать) информацию, которая бы так или наче помогла человеку сделать ремонт.

Понятно, что профессионалы, сами умеющие делать ремонт или строить дом, тут могут и не найти то, что им было бы внове. Но, Евгений, мы бы с удовольствием возобновили и сотрудничество с вами - присылайте свои заметки, мы их опубликуем.
15-05-2012
Я не считаю себя профессионалом от строительства. Эти два, как мне представляется ляпа, замечены мною просто потому, что я наверное пробежал глазами материал один из первых.
Для тематического портала, публиковать такие материалы без вычитки профессиональным строителем нельзя. Как то несолидно получается в итоге. Рекламные подразделения производителей стройматериалов, могут идти на всякие ухищрения для увеличения объёмов продаж. ЮСИ.РФ должен выступать в роли третейского судьи. Не пропуская явные заскоки авторов, в интересах читателей и в тоже время не отпугивая потенциальных рекламодателей.
По моему личному мнению. :)


15-05-2012

Наш опрос

Каким должен быть Сургут?

Сколько служат светодиодные лампочки?

В каком торговом центре города Сургута, вам больше всего понравилось?